Nos vamos al Chad

La historia continua

2009-10-16T12:20:00.000-07:00

Nuestros amigos Javi y Sara han creado un nuevo blog en el que cuentan sus experiencias en Chad. Hace dos semanas que han llegado a Laï, la ciudad en la que residíamos nosotros, y van a estar trabajando durante todo este curso.

Su blog es http://chadane.blogspot.com/

Saludos a todos y hasta la próxima

Hasta siempre

2009-07-23T04:01:00.000-07:00

Después de seis meses de vivencias, aventuras, amistades, viajes… llegó el final. No nos podíamos creer que nuestra vida allí había acabado. Varias semanas antes comenzaron las despedidas, pero las de los últimos días fueron las más duras, Bety, Juanita, las hermanas de Laï, que se pusieron al final del puente para parar el coche en el que íbamos a N´Djamena entre gritos y aplausos para despedirnos, y sobretodo la despedida de Alice, que vino a la capital con nosotros para acompañarnos en los momentos más difíciles de toda esta experiencia.

Ahí quedan un montón de anécdotas y de historias, que nunca podremos olvidar. Ahora nuestras vidas están en Madrid, con nuevos proyectos que seguro que nos van a aportar muchas cosas, pero un cachito de nuestro corazón se quedará en África para siempre.

Ha habido momentos buenos y malos, unos más difíciles que otros, pero nunca nos hemos planteado irnos, ni el porqué de estar allí. Hemos aprendido día a día, minuto a minuto, y nos hemos sentido apoyados continuamente, tanto por la gente de allí que nos han arropado y cuidado en todo momento, como por nuestros familiares, amigos, conocidos y desconocidos que habéis estado al otro lado del blog. Sólo queremos deciros GRACIAS, gracias por formar parte de nuestra experiencia, por apoyarnos y darnos fuerzas en los momentos más difíciles, por eso y muchas cosas más, GRACIAS.

Nuestra historia termina, pero la vida del resto de personas que siguen ayudando, cooperando y dejando todo por los demás continua, como nuestros amigos Javi y Sara, que comienzan su propia aventura en Laï a partir de octubre. Seguirán contando nuevas historias y proyectos, que en muchos de los casos nos serán muy familiares. Nosotros cambiaremos de plano, ahora estaremos al otro lado del blog, apoyándoles como habéis hecho vosotros durante todo este tiempo.

Gracias de todo corazón

Hasta siempre Chad

Mariu y Manu

Última semana en Laï

2009-07-02T11:14:00.000-07:00

De nuevo tenemos que comenzar haciendo referencia a las lluvias. Tras unas semanas que parecían dar el inicio a la estación húmeda vuelve de nuevo el calor, el cielo despejado y los cultivos que habían empezado a brotar comienzan a secarse. Los mercados siguen vacíos, apenas unos pimientos y alguna verdura, los precios continúan su escalada. La construcción del puente facilita la llegada de más comerciantes que vienen de otras ciudades que, por su proximidad con la frontera de Camerún, tienen los mercados mejor abastecidos. Pero poca cosa y muy cara.

El puente está cambiando poco a poco la vida de la ciudad. Se nota en los desplazamientos, que no están sujetos a los horarios del bac, algo en el comercio, pero también se dice que está aumentando la inseguridad. Lo que era una ciudad incomunicada se ha convertido ahora en accesible a cualquier hora. De todas formas son mucho más los beneficios positivos que los negativos.

Suele ser habitual que se nos acerquen personas con diferentes problemas, que ven en los nassara una posible solución. La puerta de nuestra casa suena a menudo, unas veces son los vecinos que piden agua, otra algún niño quiere comida o solamente un globo, algún artesano, unos jóvenes que piden dinero, otros que buscan trabajo, y muchos vienen a contarte cosas de todo tipo, El otro día precisamente un hombre buscaba trabajo y acudió a Alice, creyendo que ella le podría contratar. Decía que había venido desde N’Djamena para buscarla, ella le dijo que no le podía ofrecer ningún trabajo, que no tenía esa “capacidad”, pero el hombre insistía y se quedaba todo el día en la puerta de casa. Los vecinos se empezaron a preocupar por tener a un desconocido ahí esperando y decidieron llamar al “jefe de manzana”. A parte de los habituales cargos de poder (gobernador, alcalde, concejales…) hay un jefe de barrio y, dentro de él, distintos jefes de “manzana”, a los que se acude con los problemas más pintorescos. El hombre, mayor y con dificultades para andar, se fue acercando poco a poco mientras que los vecinos, que se habían agolpado alrededor del extraño, guardaban silencio. Se acercó hasta él, le observó con cuidado y sentenció con firmeza “Este hombre no es de esta manzana”. Interiormente nosotros pensamos “eso ya lo sabíamos”, pero la sentencia del jefe fue suficiente para desatar el griterío entre la gente. El hombre no tuvo más remedio que marcharse y no volver.

La matanza de la cabra

Uno de los platos típicos aquí es la cabra rellena. Es un plato especial, caro, reservado para eventos muy especiales o gente importante. Hace unos días estuvimos hablando con Naitcha, un constructor chadiano, sobre nuestro horno, cómo lo habíamos construido, las pizzas… “¿Qué no habéis hecho todavía una cabra? Yo la pongo, vosotros hacéis el resto”. Lo que tomamos en un principio como una broma fue volviéndose serio cuando llaman a la puerta dos de sus hijos que traían la cabra viva. Que viniesen comensales no fue difícil, teníamos aún compromisos pendientes con muchos chadianos que todavía no habíamos invitado. El problema era quién la iba a cocinar y, antes que eso, quien era capaz de matarla.

Conseguimos un cocinero, un auténtico especialista, que es el encargado de prepararla habitualmente cuando hay una comida importante. El cogió el cuchillo, nosotros la cámara de video, y comenzó un espectáculo dantesco. Había que degollar al pobre animal, desangrarlo, vaciarlo por dentro, limpiarlo, en fin, os podéis imaginar. Él estaba sorprendido de nuestra reacción, pero más se sorprendió cuando le dijimos que en nuestro país se compran los animales muertos. El dueño de la cabra nos pidió quedarse con la cabeza y las patas, lo que supuso el enfado del cocinero, ya que son piezas reservadas a la persona que mata al animal. Le dijimos que era un regalo, que no habíamos pagado por ella, y le ofrecimos quedarse con los interiores, lo que le pareció un buen trato. A los vecinos, que se agolpaban expectantes en la puerta, les dimos la sangre que comen frita, como la morcilla. Habíamos visto más de una vez a pollos corretear antes de que nos lo comiésemos, pero la cabra fue impactante, el jardín se puso fino.

La preparación del exquisito plato es compleja, no solo por todo lo que supone la matanza de la cabra. Una vez vaciada y bien limpiada de sangre, se prepara un cuscús con verduras y salsa de tomate y se mete en el interior. El exterior se cubre de mostaza mezclada también con salsa de tomate y aceite. El horno, calentado durante tres horas, tiene que estar a la temperatura correcta, lo que nos fácil conseguir con leña. Y luego está el asunto de girar constantemente el animal para que haga bien por todos lados, imaginaos girar una cabra entera. Tras mucho sudar y sufrir durante más de 5 horas, quedo estupenda, deliciosa. Comimos los once presentes hasta la saciedad y la terminaron los vecinos al día siguiente. En fin, toda una aventura.

La cena fue prácticamente una despedida. El trabajo ya ha terminado oficialmente y el próximo fin de semana nos vamos a Donomanga y aprovecharemos para visitar Doba, la ciudad del petróleo. El día 8 ya nos vamos a N`djamena, con el coche que va ese día, y nos quedaremos unos días visitando la capital. El final se acerca y las sensaciones nos inundan. Por un lado la alegría de volver a casa, de volver a veros, pero por otro la pena de marcharnos. Son muchas las cosas que hemos aprendido en nuestra estancia, muchas lecciones. Nos llevamos el cariño de la gente de aquí, pero también de la de allí. Gracias a todos los que nos habéis seguido día a día, mandado mails, dejando vuestros comentarios. La verdad es que alucinamos cada vez que vemos el contador de visitas del blog, que empezó siendo un medio para tranquilizar a la familia y amigos. Esperamos que haya servido para acercaros un trocito de realidad, de la realidad de un país, poniendo rostro a tanta estadística.

Bueno ya habrá otra ocasión para hacer una despedida seria.

Kirbe go kura, una buena idea

2009-06-22T10:27:00.000-07:00

Parece que lo del jefe de tierra está confirmado, las lluvias son cada vez más habituales. Los campos comienzan a estar más verdes y son trabajados con esfuerzo por la gente. Aquí prácticamente todo el mundo cultiva, aunque luego trabaje en otra cosa, para poder garantizarse al menos unos sacos de grano. Cualquier sitio vale, los bordes de las calles son labrados, cualquier trozo de tierra es bueno para plantar. Los animales que antes corrían sueltos de un lado a otro son atados a los árboles para evitar que se coman los brotes verdes.

Sin embargo la lluvia no llega a ser del todo constante, muchos cultivos se estropean. Mientras tanto el hambre sigue apretando, las reservas del año anterior se van acabando y los precios en el mercado se han disparado. Un “coro” (sistema de medida, que es como un cuenco) de arroz vale hoy el doble que hace unos meses. Se espera con ansias la próxima recolecta.

Hace unos días volvimos, por última vez, a Kelo para visitar una agrupación agrícola que pertenece a la cooperativa de St. Cyrile, la cooperativa de Carlos de la que ya hemos hablado. El grupo se llama “Kirbe go kura”, que en lelé (una de las etnias de Kelo)significa "una buena idea", y desde la Escola Guinardó SCCL de Barcelona se han realizado diversas campañas de recogidas de fondos, promovidas por nuestra amiga Mireia (ADANE). Durante el primer trimestre del curso, hicieron una campaña de conocimiento del Chad y de concienciación para conseguir que los niños, niñas, chicos y chicas renunciaran a algún regalo navideño o a algún capricho y aportaran el equivalente en dinero al proyecto. Durante el segundo trimestre confeccionaron unos pequeños sacos para perfumar cajones y armarios. Los alumnos de Ciclo Superior y ESO estuvieron cortando la tela y cosiendo; los de Ciclo Inicial y Ciclo Medio estamparon el nombre del proyecto y poniendo una etiqueta que decía (Un sac de mill per al Txad/ Un saco de mijo para Chad); los de Parvulario los rellenaron de lavanda. Los saquitos se empezaron a vender el 23 de abril, en la fiesta de Sant Jordi del colegio. La Asociación de padres y madres del colegio organizó un sorteo de diferentes productos de Unicef comprados por la Asociación y por una tienda del barrio. Durante el 3er trimestre se continuaron cosiendo y vendiendo. Han cosido los alumnos de Ciclo Superior, (en ratos de recreo o al mediodía), padres y madres, abuelas...En definitiva, todo un trabajo común que ha conseguido recaudar más de 4.000 €, vincularlos a un grupo de personas concreto y concienciar a toda la comunidad escolar de la realidad del Chad.

La respuesta de los chavales y sus familias ha sido increíble y, que menos, que grabar un video a quienes han ayudado y de lo que han podido comprar con sus aportaciones. En la entrada del local común de la agrupación se extendía un alfombra de mimbre, muy utilizada para hacer sobre ella la vida cotidiana, donde un grupo de mujeres descacarillaba con destreza los cacahuetes que luego plantarán. Es una variedad de cacahuete precoz, que da fruto a los dos meses, lo que permite realizar dos cultivos durante los cuatro meses de sesión de lluvias. Nos enseñaron el mijo, el arado, la carreta y los bueyes que han podido comprar gracias a las ayudas. Estaba el grupo al completo que había aceptado con placer nuestra propuesta, nos saludaban efusivamente dándonos constantemente las gracias, que recibimos en nombre de la Escola Guinardó , y posaban nerviosos delante de la cámara. Explicaban todo con emoción, haciéndonos ver la importancia de la oportunidad que se les había dado. En un rincón unas mujeres golpeaban con una fuerza increíble los granos de arroz dentro de esa especie de morteros gigantes, donde se hace la harina para luego hacer la famosa “bul”.

Nos llevaron a los terrenos donde habían comenzado a plantar mijo hace unas semanas. Fueron de los que se aventuraron a plantar en las primeras lluvias, esperando que fuese el comienzo definitivo de la sesión, pero como no lo fue habían perdido parte de la plantación. El primer intento no salió, pero las reservas de grano que han podido ir almacenando con las ayudas les permite intentarlo más veces y seguir retando a la naturaleza, que suele ser aún más crueles con los que menos tienen.

A la vuelta insistieron en que nos quedásemos a comer y, por cortesía, no lo pudimos rechazar. Nos prepararon una pequeña mesa dentro del local en el que guardan los sacos, el suelo repleto de cáscaras de cacahuete, y sacaron la “bul”, que antes habíamos visto preparar, con pollo y una salsa deliciosa. No sabemos si ya explicamos el procedimiento de las comidas. Lo habitual es que, como muestra de respeto, los extranjeros coman separados con algún anfitrión masculino. No sueles compartir mesa con el resto y ese día había mucha gente que no sabemos si llegaron a comer. Nos han invitado muchas veces en distintos sitios pero no deja de impresionarte como, aunque no haya nada, siempre se las arreglan para ofrecer algo al visitante.

El cielo ennegreció en cuestión de segundos y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Creíamos que no podríamos volver ese mismo día a Laï debido a las barreras. Durante la sesión de lluvias se colocan, en la entrada y salida de cada pueblo, unas barreras vigiladas que te impiden el paso mientras llueva y hasta seis horas después. El motivo principal es evitar el deterioro de las carreteras que se convierten en verdaderos mares enfangados. El segundo motivo es hacerte pagar una pequeña “propina” para poder pasar, en caso de que te dejen. Volvimos, por última vez, a casa de Carlos y esperamos a Theophile, que conduce con una destreza increíble. Los viajes en está época son siempre una aventura, peor aún dentro de unos meses cuando esté todo inundado, a menudo finalizada en carro de bueyes o piragua. Nos habían dicho que las barreras impedían ya la salida de Kelo, por lo que tuvimos que tomar una ruta alternativa. Nos dirigimos de nuevo hacia los campos que antes habíamos visitado. El objetivo era esquivar la barrera y hacer unos pocos kilómetros en paralelo a la carretera oficial, para luego reincorporarnos a ella. Los inconvenientes fueron varios. El primero era el estado de los estrechos caminos, nos sumergíamos en el agua y barro salpicaba por completo al coche. El segundo que, a pesar de la experiencia y conocimiento de Theo, nos perdimos.

Preguntamos a unos pastores nómadas que nos cruzamos y, confiando en su buena orientación, les hicimos caso, pero nos indicaron una ruta equivocada. Seguimos durante más de una hora, atravesando aldeas remotas donde parábamos a preguntar si íbamos bien ante la mirada de sorpresa de la gente, quizá hacía mucho tiempo que no pasaba por allí un coche, menos aún con nassaras, si es que alguna vez ha pasado. Al cabo de un buen rato aparecimos en la carretera principal, el suspiro fue unánime, más de uno estaba ya pensando donde íbamos a dormir. Paramos el coche y lo limpiamos de barro para evitar levantar sospechas a nuestro paso por las próximas barreras. Al llegar a Bere estaban también cerradas, por lo que tuvimos que repetir la jugada, esta vez más simple y sin complicaciones. Finalmente llegamos sanos y salvos a casa.

Al cabo de unos días recibimos otra invitación. Dominique, el guardián que nos abre amablemente la puerta para entrar con la moto cuando llegamos al trabajo, llevaba semanas insistiendo en que fuésemos a comer a su casa. Compramos dos pollos, vivos, dos coros de arroz y le dijimos que el próximo domingo iríamos. El problema es que surgió un imprevisto, su mujer se había tenido que ir a un funeral a un pueblo bastante lejano y estaría unas semanas fuera. Si no había mujer no había invitación, más que nada porque nadie podía preparar la comida. Así que ahí nos vimos con el arroz y los dos pollos vivos sin saber muy bien qué hacer. Por suerte teníamos otra invitación pendiente, Clementine, nuestra cocinera. Ella, encantada, se llevó los pollos y nos citó al día siguiente.

Llegamos, a eso del mediodía, a una humilde parcela a varios kilómetros de nuestra casa. En el interior, una pequeña cabaña circular de barro, el suelo bien barrido y un cobertizo de paja. Allí vivía ella, viuda, con sus dos hijos y su nieta. En la casa, de unos tres metros de diámetro y una sola habitación, había una cama, un poco de ropa, un hornillo de carbón y la bicicleta con la que viene a trabajar todos los días. Bajo el cobertizo exterior se extendían unas alfombras donde suelen hacer la vida diaria, incluso dormir cuando no llueve. Nos acomodamos mientras terminaban de preparar la comida. Cuando salió vimos que solo Clementine se sentaba con nosotros, era de nuevo la táctica del extranjero. Insistimos en que queríamos comer con la familia, como si fuésemos uno más y llamó a su hija y a su nieta para compartir mesa. La chica trajo la habitual palangana con una tetera con agua para lavar las manos a los invitados en orden de preferencia, que suele ser primero a los hombres, después a las mujeres y luego los anfitriones. La cogimos e insistimos en que ellos fuesen primero, cogiendo nosotros la tetara y recibiendo una sonrisa de agradecimiento. Con el arroz hicieron, como no, una “bul” dentro de la típica calabaza acompañada de un cuenco con pollo con salsa de tomate. Arrancábamos con la mano un trozo de bul y lo sumergíamos en la salsa que al rato nos impregnaba casi todo el brazo. En un acto reflejo cometimos dos “faltas de educación”: coger también con la mano izquierda, reservada para otros menesteres posteriores a la digestión; y, ante la falta de algo con lo que limpiarse, lamer levente los dedos saboreando la deliciosa salsa. Menos mal que estábamos en familia. La comida se hizo muy amena y luego compartimos el té con unas vecinas que se acercaron con saco de cacahuetes. Siempre es una experiencia bonita comer en una casa chadiana.

A parte de aventuras, nuestro trabajo aquí está llegando a su recta final. Estamos terminando de perfilar el proyecto de microcréditos, estableciendo plazos, seleccionando a los agentes de crédito… Finalmente se ofrecerán tres distintos: uno destinado al pequeño comercio, del que se beneficiarán especialmente las mujeres; otro para agrupaciones agrícolas, con el que poder comprar material, grano para almacenar y vender en meses de escasez…; y el crédito escolar, para hacer incidencia en la población infantil e intentar aumentar al máximo los niveles de escolarización. Comenzarán en Octubre, por lo que no podremos ver los frutos de nuestro trabajo. Quizá en otra ocasión, en una remota vuelta por aquí, podamos hacerlo.

Es tiempo de despedidas, los desplazamientos, como habéis visto, son cada vez más difíciles y hay personas que sabemos que no volveremos a ver. Nuestro compañero Jean Nicolás también ha vuelto a Francia después de casi tres años aquí. Las últimas conversaciones estaban envueltas de sensaciones extrañas, la alegría de volver y la tristeza de que esto se termine. También costó la despedida de Carlos, que por fin va a dejar un comentario en el blog, Cristian y los amigos de Kelo. En fin, así es la vida, todo tiene un principio y un final.

El hombre del pozo

2009-06-09T10:38:00.001-07:00

Las lluvias se están retrasando. Tras unos primeros chaparrones, llevamos ya días con un calor intenso que nos recuerda al que pasamos en Marzo. Las consecuencias son diversas, las que sufrimos nosotros son lo de menos. El problema es más grave para el resto. Los que creyeron que a la primera lluvia le seguirían unas cuantas más arriesgaron parte del stock de grano que tenían guardado para comer y comenzaron a plantar. Es una estrategia arriesgada, pero si sale bien te puede asegurar unos buenos beneficios al ser de los primeros en recolectar, el problema es que no ha salido bien. Además las reservas de grano de las familias comienzan a escasear después de tantos meses secos y, si sigue sin llover, se retrasará la recolecta por lo que es previsible que el hambre aumente. Los mercados tienen cada vez menos productos y mucho más caros.

Hay quien dice con enfado que el jefe de tierra no está haciendo su trabajo, según algunos tiene capacidad de hacer llover. Es una de las figuras del poder tradicional y, entre otras cosas, es el encargado de repartir las tierras dentro de su cantón. El cantón podríamos decir que es como el municipio, que agrupa normalmente a personas de una misma etnia, con el jefe de cantón como máxima autoridad. Cuando quieres comprar un terreno tienes que llamar a los ancianos y el jefe de tierra comienza a andar, para, gira y sigue andando. El perímetro que delimita es la tierra que te han asignado. El caso es que él no ha cambiado aún el tejado de su casa, por eso, los más creyentes en estas cosas, dicen que no quiere hacer llover todavía. Otros muchos no creen demasiado en estos poderes y lo atribuyen a simples condiciones metereológicas. Es una sociedad en la que lo tradicional y lo moderno conviven a menudo, personas con mentalidad avanzada y otros agarrados a las creencias ancestrales.

Los colegios de la zona están en sus últimos días, muchos niños ya disfrutan de las vacaciones y los más mayores se preparan para los últimos exámenes del curso, incluida la prueba de acceso a la universidad. Como en los colegios de allí, los más pequeños del jardín de infancia habían preparado una actuación de fin de curso, que por supuesto no nos la podíamos perder. En el gran jardín de la escuela habían distribuido los asientos para los padres y algunos invitados. Los niños se vistieron con sus mejores galas para la ocasión, algunos nerviosos, otros asombrados y los más lanzados eran los que llevaban la iniciativa. Canciones diversas, en distintos idiomas, incluso en japonés, ya que la hermana que se encarga del colegio es japonesa, que cantaban como si entendieran perfectamente lo que decían, coreografías, demostraciones de todo lo que han aprendido este año, música con castañuelas y una obra de teatro con pelea entre niños incluida. La verdad es que nos reímos mucho y ellos demostraron, con su alegría, lo felices que son cuando van al colegio.

Muchos de los niños de Laï, y concretamente los de nuestro barrio, no van al colegio. Todos los días, a todas horas, están en la calle, sin hacer nada, tirados en el suelo, buscando algo que llevarse a la boca, trabajando o simplemente esperando a que les ocurra algo interesante. Cuando llegamos a casa del trabajo, empiezan a correr detrás de las motos siguiéndonos hasta la puerta, es el único momento en el que alguien les presta algo de atención, y aunque no nos entiendan, se ríen y juegan. Todas las mañanas, nos encontramos con niños que se quedan en la verja de la puerta del colegio mirando como los otros hacen sus actividades, algunos con sus hermanos pequeños cargados a las espaldas. Tienen sus propias responsabilidades, y son éstas las que les impiden tener una infancia, disfrutar de una educación.

Como la sesión de lluvias está al caer decidimos ir a Deressia el fin de semana, un pequeño pueblo a 40 km de Laï pero completamente aislado, con una carretera desastrosa que en época de lluvias está completamente inundada y que la única manera de moverse es en taxi rural, es decir, carro de bueyes. Esta vez fuimos en coche, ya que con los últimos incidentes con la moto de Alice no teníamos la suficiente confianza como para aventurarnos hasta allí, no hay cobertura de teléfono y muchas menos personas andando por el camino. Tuvimos que llevar a una mujer que recogimos en el centro de discapacitados Talita Kum (levántate y anda), que les acoge y gestiona los viajes de las operaciones. Llegó allí hacía unos meses, con un problema de movilidad en las piernas que le había hecho arrastrarse toda su vida por los suelos, “andando” con los brazos. Desde el centro la llevaron a Mondou para operarla y había vuelto andando, no sin dificultades propias del periodo de recuperación. La vida para los discapacitados es muy dura, muchos no tienen ni muletas para desplazarse, lo que terminan siendo marginados y desplazados de la sociedad e incluso rechazados por sus familias al no poder trabajar.

En el viaje vimos las dificultades a las que están acostumbrados los habitantes de Deressia, caminos llenos de baches, socavones, incluso había momentos en los que íbamos por el caudal seco de un río, que en unos días, estará lleno. Fueron dos horas de trayecto, las vistas eran increíbles, campos, árboles, pequeños asentamientos de bororós...un camino distinto, mucho más rural. Cuando llegamos ya era de noche, primero dejamos a la mujer en su casa, donde la esperaba la familia. Verla andar fue una sorpresa para todos y los vecinos miraban con cara de asombro.

Finalmente llegamos a la casa, y la bienvenida fue muy acogedora, nos habían preparado una cena estupenda y tras el largo camino no fue difícil dormir y descansar hasta la mañana siguiente que nos esperaba un tour turístico por la ciudad.

Por la mañana y a la luz del día pudimos ver como era el paisaje que rodeaba la casa. A pocos metros estaba el colegio de primaria, donde estaba Iris trabajando y dejando todo listo para los exámenes del Bac (la selectividad) que se iban a celebrar el lunes. Conocimos el colegio, las aulas, su funcionamiento, profesores... Después fuimos al centro del pueblo para conocer el mercado, aunque el sábado no hay muchos comerciantes ya que es el domingo el día de más afluencia, llenándose de gente por todas partes y de todo tipo. El mercado de Deressia es importante y vecinos de muchos pueblos andan kilómetros para vender allí sus productos. Aún así, nos pudimos hacer un idea de como estarían todos esos callejones vacíos, llenos de personas, animales, comida, olores, colores…Ya sabemos que os hablamos muy a menudo de los mercados pero es que es un aspecto muy importante en estas sociedades.

Iris nos quiso llevar a conocer las tierras de un viejo amigo agricultor que tenía la finca a las afueras de la ciudad. Era un hombre algo mayor, con las manos curtidas, que tenía un buen trozo de terreno donde había plantado todo tipo de cosas. Tenía semilleros por todos lados, donde esperaba que las semillas comenzasen a germinar mientras iba preparando la tierra. Lo que más nos sorprendió es que cultivaba diferentes cosas dependiendo de la estación, lo que le permitía tener cultivo todo lo año. Esto no suele ser frecuente, la gente suele plantar una o dos cosas, casi siempre arroz o mijo, y cuando se acaba la sesión esperan sin trabajo hasta la próxima temporada. Es una de las cosas que más te llaman la atención, la pasividad generalizada. Cuando hay trabajo, por ejemplo en el campo, trabajan hasta la saciedad pero luego pueden estar meses sin nada.

Este hombre sabía perfectamente lo que hacía, tenía todo planificado. Recibió hace unos años un curso de formación de la ONG World Vision, al que sin duda supo sacar provecho. Las casa no era gran cosa, dos pequeñas cabañas de barro y paja, de una sola habitación cada una, pero impecablemente limpia, el terreno barrido y los animales alejados.

Al entrar, nos recibió con las manos llenas de barro, nos dijo que le pillábamos en plena faena. Nos llevó al final de la finca donde había un amplio agujero en el suelo, de unos seis metros de profundidad. Nos asomamos y nos quedamos boquiabiertos sin poder decir nada. En el fondo un hombre sentado con un plato en la mano cavaba poco a poco lo que en varios meses sería un pozo. Un niño le lanzaba un cubo con una cuerda para subir la tierra que iba sacando. Habían comenzado hace muchas semanas, avanzando poco y les quedaba aun mucho trabajo. De verdad que fue impactante ver como se podía hacer un pozo con un plato, una demostración de adaptación a lo que hay, de ponerse a trabajar sin más, con los medios que tengan, una imagen de supervivencia.

Al día siguiente volvimos a Laï, con muy buen sabor de boca, contentos de haber conocido otra zona, otra gente. Teníamos por delante otra semana de trabajo. Esa misma noche comenzó a llover y lo hizo con fuerza, el señor de la tierra debe haber cambiado el tejado.

Moundou, algo diferente

2009-06-01T11:01:00.000-07:00

El pasado fin de semana decidimos coger las motos y, como en los viejos tiempos, hacernos un viajecito a una nueva ciudad, Moundou, la capital económica de Chad, a unos 150 kilómetros al sur. Salir de Laï es siempre una aventura y sobre todo cuando vamos en moto, pero ahora ya podemos empezar y terminar el viaje cruzando el nuevo puente, y ahorrando así más de 30 minutos que es lo que tardábamos con los métodos tradicionales como el bac o las inestables canoas.

Aunque el viaje lo empezamos por separado por motivos de trabajo, quedamos Kelo para hacer juntos el último tramo. La carretera entre Kelo y Mondou es de asfalto, por lo que el camino es mucho más cómodo y rápido. Alrededor de las 18:30 llegamos a Moundou, una gran carretera atravesaba toda la ciudad, y en ella miles de coches, motos y personas que iban de un lado a otro de la calle, un auténtico caos. Se notaba que entrábamos en una ciudad, puestos de comida, luces, música, comercios abiertos, fábricas, grandes edificios de bancos... para nosotros fue algo sorprendente, no estamos acostumbrados a tanta actividad y mucho menos cuando ya es de noche. Como ya sabeis Laï es una ciudad muy tranquila sin apenas movimiento, sin luz ni mucha actividad nocturna, por lo que la llegada a una ciudad como Moundou impresiona. De todos modos, cuando hablamos de ciudad, siempre hay que situarlo en un entorno africano. Edificios nuevos al lado de otros viejos y ruinosos, alguna calle asfaltada y otras muchas no, caos circulatorio, basura, gente que cruza por todos lados…

El centro de acogida se situaba al otro lado del muro de la fábrica de la Cotton Tchad, una de las principales industrias del país. Tras atravesar un pequeño y oscuro camino, llegamos al centro, un recinto con varios edificios destartalados situado a las orillas del río Longone Occidental que atraviesa la ciudad. En el lecho seco del río se asentaban los bororós, una etnia nómada que se dedica al ganado y al pequeño comercio, que te sueles encontrar habitualmente por caminos y carreteras. Son fácilmente identificables por los rasgos faciales y las vestimentas. Las mujeres son bastante guapas, vestidas con telas coloridas, peinados complejos, colgantes, aros y a menudo pintura en los labios o en alguna parte de la cara.

Después de instalarnos en las habitaciones decidimos ir a cenar a un restaurante que Alice y Jean Nicola ya conocián. La entrada no era muy distinta al resto de locales que habíamos visto, pero en el interior nos esperaba un gran jardín con palmeras, lucecitas, sombrillas, mesas con un ramillete de flores en el centro, incluso un camarero con corbata que nos acompañó hasta la mesa. Unos minutos más tarde nos trajo las cartas, que ya fue un acontecimiento. No sabíamos que pedir, había entrantes, pescados, carnes... incluso postres y vinos. ¡Olalá! Pedimos un buen solomillo de vaca y otro al roquefort, no nos lo podíamos creer. Hacía mucho tiempo que no comíamos carne de esa manera. Habitualmente en Laï no podemos acceder a la carne buena, una vez a la semana comemos algo de carne estofada, pero nada de filetes. La espera se hizo eterna, pero sabíamos que iba a merecer la pena. Pasados unos minutos vino una guapísima camarera con una sonrisa de oreja a oreja y con unos enormes platos, que momentazo, nunca lo olvidaremos. Comimos saboreando trozo a trozo, sin apenas mediar palabra. No quedó en el plato ni una pequeña gota de salsa. Aunque estábamos un poco llenos no pudimos resistirnos al postre, un mousse de chocolate y un estupendo helado de fresa y chocolate. Fue una noche muy especial en la que disfrutamos hasta el último momento.

El fin de semana comenzaba superando las expectativas y aun nos quedarían más momentos inolvidables. A la mañana siguiente fuimos al mercado. El tamaño de los mercados suele ser proporcional al tamaño de la ciudad, si Mondou es la capital económica, imaginaos como es su mercado. Un increíble laberinto de apretados callejones lleno de pequeños locales repletos de cosas. El tránsito de personas era considerable, clientes, porteadores, vendedores de té, grupos de niños con el típico platito plateado para pedir limosna…Olores de todo tipo se confundían entre la muchedumbre, especias, perfumes, aceite quemado, cuero, carne… Los vendedores se lanzaban a nuestro paso, te cogían la mano y no te soltaban pasado un rato de conversación. Hicimos algunas compras, especialmente en una tienda de alimentación y así pudimos suministrarnos de todo aquello que no encontramos habitualmente en Laï.

Tras las compras, con el calor acumulado en el cuerpo, fuimos a cumplir otro objetivo que nos habíamos propuesto, bañarnos en una piscina. Entramos en un hotel, cercano al río, que tiene una piscina algo verdosa pero verdaderamente refrescante. Después de nuestra experiencia en río, no habíamos tenido otra oportunidad de sumergirnos plenamente en agua. La estación de lluvias está tardando más de lo habitual y el calor se acumula día a día. Pasamos buena parte de la mañana metidos en el agua, nadando, tumbados en hamacas. Sinceramente lo necesitábamos. Llegaba la hora de comer y volvimos al restaurante del día anterior, había que aprovechar la oportunidad de poder comer buena carne.

Con los estómagos llenos y los cuerpos relajados tomamos de nuevo el camino de regreso, con las habituales estampas de las carreteras africanas. Atrás quedaba un fin de semana de recuperación mental y física. Caía la noche pero no nos preocupaba demasiado porque el nuevo puente nos permite alargar el regreso, sin depender de los horarios del bac. Unos kilómetros después de Kelo sentimos un ruido extraño en la moto, habíamos pinchado. A los pocos minutos se acercó un hombre dispuesto a arreglarnos el pinchazo. La muchedumbre comenzó a agolparse alrededor de los cuatro nassaras sentados en medio del camino. Si duda era un final que nos dejaba un sabor agridulce después del buen fin de semana que habíamos pasado. La reparación se alargaba. Por la tarde las facultades de la gente suelen estar bastante mermadas, consecuencia de la gran cantidad de bili-bili (cerveza artesanal) ingerida. Tuvieron que reparar unas cuatro veces el viejo hinchador y las horas pasaban. Al terminar era ya tarde para seguir el camino, no es bueno viajar demasiado por la noche, especialmente por la poca visibilidad y la de sorpresas que uno se encuentra.

Volvimos a Kelo y pasamos la noche en el centro de acogida. A la mañana siguiente, temprano, retomamos la ruta y volvimos a casa, recordando constamente los baños en la piscina y el sabor de la carne asada.

Y vino el presidente

2009-05-19T10:22:00.000-07:00

Una de las cosas que más nos han impactado desde que llegamos aquí, y que desde el primer momento te das cuenta estés donde estés, es la importancia del futbol en la población. Y más aún de la liga española, según los más entendidos, la mejor del mundo. Los partidos de todos los equipos españoles se televisan, conocen los nombres de todos los jugadores, hasta los más complicados de pronunciar, saben su trayectoria, la clasificación de equipos pero sobretodo saben quiénes son africanos y hablan orgullosos de ellos. Cuando decimos que somos españoles no nos dicen España, flamenco, toros y olé, nos dicen, Xavi, Iniesta, Eto’o, Raúl, Casillas... es muy fuerte. Los niños llevan camisetas de muchos equipos y jugadores, aunque estén sucias, rasgadas y llenas de agujeros, aunque no sean muy verdaderas (hemos visto la camiseta del Barcelona en rojo, verde o azul)

Fue en Kélo donde tuvimos la oportunidad de disfrutar el gran partido que llevábamos esperando durante mucho tiempo, R. Madrid- Barça. Nunca pensamos que podríamos ver un partido tan importante tan lejos de casa, en el corazón de África, en una pequeña ciudad del Chad. Fue Cristian quien nos llevó al local donde lo televisaban, él es culé y, lógicamente, nos llevó a verlo con los seguidores del Barça, la gran mayoría. Llegamos con algo de retraso, desde la puerta ya se escuchaban los gritos y aplausos, la gente estaba muy alterada. Tras atravesar un túnel oscuro y lleno de gente, ahí estaba, una pantalla gigante como en una especie de cine de verano, con filas de ladrillos en las que se sentaban “cómodamente” cientos de personas, todos hombres y una mujer nassara. Nos fijamos en la pantalla y ya iban 2-1, lo graciosos es que se televisaba por Al-Yasira, por lo que el nombre de los equipos y la retrasmisión estaba en árabe. Como el partido se celebraba en Madrid, pensábamos que el Madrid era el que iba ganando (ingenuos) “¡Qué emocionante, el Barça va a perder la liga, je je!”, “¡Vaya partidazo!”. La sorpresa fue que cuando el Barça metió... el marcador se puso a 3-1. ¡Oh no! ¡Iba perdiendo! La gente empezó a saltar, gritar, bailes y celebraciones por todo lo alto. Gritaban con cada pase, cada regate, y explotaban cada vez que salía un africano en la pantalla. Cuando llegó el gol del Madrid, fuimos tres los que nos levantamos del asiento, pero visto las caras que nos pusieron nos sentamos rápidamente, y discretamente dijimos “gol”. Llegó el descanso, y en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, los periodistas de Al- Yasira hacían una entrevista, en un estudio improvisado, a Paco Buyo y a Baquero, no dábamos crédito a lo que veíamos. El final de esta historia la conocéis todos, así que no hace falta que contemos más cosas sobre este “emocionante” partido. Eso sí, fue inolvidable.

En una de las tardes que pasamos allí estábamos en un bar charlando con Victoren (el cocinero que nos invita siempre a comer a su casa). Hablaba de los jugadores con orgullo, hasta que calculamos en francos cuanto podía ganar, por ejemplo, Eto’o. Se le cambio la cara y se hizo un silencio que rompió diciendo “voy a poner a mis hijos a entrenar” seguido de unas buenas carcajadas.

La estancia en Kélo fue muy provechosa, además de seguir con nuestro trabajo en la caja, pasamos el 1 de mayo, día del trabajador y cumpleaños de Carlos, y lo celebramos como es debido. Primero fuimos al colegio San José de Kélo, donde los alumnos y profesores habían preparado diversas actividades festivas de todo tipo, canciones, bailes, deportes… y una comida especial preparada por los alumnos de cada clase. Un total de 6 grupos se esparcían por el gran patio del colegio para preparar la comida, la verdad es que a simple vista tenían muy buena pinta, cordero, pasta, pollo, palomitas… Los chicos se encargaban de matar y limpiar a los animales, mientras las chicas preparaban el fuego. Una de las especialidades que habían preparado eran los “marará” que son callos preparados con una salsa deliciosa. Después de la degustación nos dirigimos a la pista de baile, los chavales esperaban que los nassara bailasen, y así fue, música, palmas y…. ¡a bailar!

Volvimos a casa de Carlos, él había estado preparando la comida de su cumpleaños con gran empeño para sus nueve invitados. Demostró que cuando se pone es un gran cocinero. La comida la acompañamos con buen vino, enviado por la hermana de Carlos en especial para este día, y de postre… una tarta que le hicimos de sorpresa. Fue una comida muy agradable.

Unos días después volvimos a la vida “normal” en Laï. Las cosas seguían tal y como las habíamos dejado, menos el puente, que ya estaba a punto de ser terminado. Preguntamos por su apertura y nos dijeron que para el día 15 de mayo vendría en presidente del país exclusivamente para inaugurarlo. El puente tiene muchísima importancia, une la Tandjilé Este y Oeste, separadas por el río Longone, que antes tenía que ser atravesado en el famoso Bac o en piragua, con el inconveniente de no poder hacerlo entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana.

La llegada de Idriss Deby, presidente del Chad, fue todo un acontecimiento. Varios días antes la ciudad se lleno de militares, que tenían que garantizar la seguridad, imaginaos lo que puede ser en un país lleno de tropas rebeldes la salida del presidente. Se llegó al punto de desarmar a los militares y policías de Laï, por si les ocurría alguna idea, dejando las armas solo para la guardia presidencial. Por la noche las calles se vaciaban quedando tan solo las patrullas que iban de un lado a otro cometiendo fechorías de todo tipo. El día 15 la gente comenzó a llenar las calles desde primera hora de la mañana, unos iban al puente, otros a la Plaza de la Independencia, donde sería el discurso, y otros a la pista de aterrizaje, donde llegaría el helicóptero. La comitiva, os la podéis imaginar, muchos pick-ups llenos a rebosar de militares, sentados por todos lados con los pies colgando, y todo tipo de armamento que saltaba peligrosamente cada vez que cogían un bache. También iba algún vehículo más sofisticado, tipo tanqueta, con un cañón que se movía de un lado para otro. Entraban orgullosos, levantado los brazos y saludando a todos lados, toda una demostración de fuerza y poder. A los militares les seguían varias decenas de motos y de coches, cargados todavía más que los primeros, con banderas del partido, del país y haciendo mucho jaleo. Después más militares y, tras ellos, una fila de 6 o 7 todoterrenos, último modelo, con los cristales tintados. Por uno de ellos salía, por la ventanilla delantera, un uniformado de espaldas anchas que parecía tener a alguien abrazado que levantaba el brazo, era el presidente.

La ciudad se había engalanado para la ocasión, banderas por todos lados y pancartas que decían “Gracias Presidente” o “Para vosotros, hermanos, los beneficios del petróleo”. Había pegatinas por todos lados, en los puestecitos de tabaco, en los coches, con el logotipo del partido, la foto del Deby o un grupo de militares, con un lema algo chocante “La paz del país, mi combate”. En el discurso presidencial, además de dejar bien claro que todo era gracias al petróleo y al reparto de los beneficios obtenidos, se anunció el comienzo de varias carreteras asfaltadas, entre ellas, Laï-Kélo.

En Chad se aplicó el concepto de explotación petrolífera como motor de desarrollo. Ya os comentamos en alguna crónica anterior que el negocio estaba en manos de los americanos, a través de la empresa Exxon. La explotación se sitúa cerca de Doba, ciudad al sur del país, y se envía lo extraído a la costa de Camerún (Chad no tiene salida al mar) mediante un oleoducto que atraviesa todo el país y que ha generado importantes impactos medioambientales en los ecosistemas cameruneses. Las instalaciones son muy modernas, un sistema completamente automatizado que no requiere apenas de mano de obra, con aeropuerto, hospital, edificios climatizados, todo ello en una de las ciudades más pobres del país que no ha podido beneficiarse ni del cableado eléctrico que alimenta la estación petrolífera. El “hospital” de Doba, nada que ver con el de la estación, trabaja con un generador eléctrico que funciona unas horas al día. Chad tiene petróleo que exporta, pero no tiene refinerías y tampoco gasolineras. Vende su petróleo e importa gasolina de los países vecinos, que se vende en la calle en botellas o garrafas. Una mesa en cualquier esquina con botellas encima llenas de gasolina, aparcas delante y, chupando de una goma, te llenan el depósito.

La actividad comenzó en 1999 con una extracción estimada en 2.000 millones de barriles y con ayuda del Banco Mundial, que financió buena parte del proyecto (no entraremos en el asunto de apoyar un proyecto petrolífero como forma de desarrollo cuando la empresa extractora y que se lleva la mayor parte de los beneficios es americana). Se acordaron con el gobierno una serie de condiciones en la gestión de los ingresos, como destinar una parte a un fondo de reserva, para asegurar ingresos futuros y destinar fondos para la lucha contra la pobreza. Cuando acabó la construcción del oleoducto en 2004, el Gobierno decidió quitar esas condiciones y destinar esa parte de los ingresos a compra de armas, en un momento en el que la situación con Sudán era difícil, entre ambos países se acusan mutuamente, desde hace tiempo, de apoyar a grupos rebeldes que quieren tomar el poder. Entre esas armas compró varios Mirage franceses (a veces los que acusan a gobiernos africanos de compra de armamento son los mismos que se lo venden).

El caso es que parece que ahora se empiezan a ver algunos pequeños beneficios. Los que nosotros hemos visto, el puente y la carretera asfaltada que han dicho que van a comenzar a construir.

Por cierto, gracias a todos los que habéis colaborado con los proyectos que os propusimos, especialmente a ADANE por poner los medios. A muchos os hemos hablado ya de ADANE, pero quien quiera más información podéis entrar en la página web (www.adane.org). Tienen representación en Reinosa, Santander, Barcelona, Madrid, Cuevas de Almanzora y Maputo (Mozambique).

ADANE CANTABRIA
Tlfs: 942753746, 652977185
adaneong@gmail.com

ADANE BARCELONA
Tlfs: 933498121, 696198098
adanebcn@gmail.com

¡Colabora!

2009-05-06T10:09:00.000-07:00

Rectificación
Nos gustaría rectificar una información dada en la última crónica, referente a la financiación de la construcción del hospital de Donomanga. Como apunta un comentario "Anónimo" la financiación provino de diferentes instituciones españolas, ayuntamientos y diputaciones. El error se debió a una mala información recibida sin intención ninguna de faltar a la verdad ni ofender a ninguno de los financiadores.

Hola a todos, ya estamos aqui de nuevo tras unos días de trabajo en Kelo y Bere. Ya os contaremos más detalles, como la aventura de ver el Madrid- Barça en un bar lleno de chadianos excitados, pero queríamos dedicar esta entrada, además de a la rectificación, a daros la información de como podeis ayudar con los diferentes proyectos. Sois muchos los que nos habeis escrito queriendo aportar su grano de arena, os damos las gracias. El medio será através de la cuenta de ADANE, especificando a que proyecto quereis destinar la ayuda.

Los datos de la cuenta son:

Destinatario: ADANE
Entidad financiera: la Caixa
Sucursal: Passeig de la Peira, 42-44 08031 Barcelona

Número de cuenta: 2100 0855 42 0200175356

Especificando en el concepto de la transferencia el proyecto al que va destinado.

De manera paralela a la transferencia sería interesante que se enviara un mail a ADANE adanebcn@gmail.com con los datos siguientes:

Nombre y apellidos, NIF, dirección postal completa, dirección de correo electrónico y a cual de los tres proyectos se quiere destinar el dinero donado:

a) Al proyecto, en general, de las Cooperativas de Kélo y de Dogou (información publicada en la crónica del 5 de Febrero)

b) Al proyecto de alfabetización y soporte a las mujeres en Kélo (crónica publicada el 16 de Abril)

c) A la construcción del muro en la la escuela de Donomanga: ECA Juan Bosco (crónica publicada el 27 de Abril)

Para los proyectos b) y c) ADANE Barcelona abre las aportaciones con 500 euros para cada uno.

La razón de solicitar estos datos es triple:

- Nos permitirá ofrecer información de lo recogido y enviado para cada proyecto, envíandoselo a aquellos que hayan colaborado.

- Nos facilitará enviar la memoria de las actividades de ADANE durante 2008 y posteriores.

- Nos permitirá, dentro de 1 año, remitir a las personas interesadas la correspondiente certificación de lo donado para que puedan desgravar el 25% de lo aportado en la declaración de la renta si son particulares y del 33% en el impuesto de sociedades si son empresas.

Igualmente comentar que, aquellas personas que quieran colaborar regularmente con ADANE lo pueden hacer a través del mismo correo electrónico. Desde ADANE remitiremos el formulario correspondiente para poder domiciliar cómodamente los recibos.

GRACIAS A TOD@s

Viaje a Donomanga

2009-04-27T10:38:00.000-07:00

Hacía tiempo que os teníamos en ascuas y sois más de uno los que nos habéis escrito pidiendo crónica. Los motivos del retraso son varios, sobretodo que el trabajo está alcanzando su punto álgido y que el tiempo vuela de manera sobrenatural, ver el calendario nos produce mareos. Por eso hemos escrito bastante esta vez, había mucho que contar. No seáis perezosos y llegad al final, os aseguramos que merece la pena. Un abrazo muy fuerte a todos y, de nuevo, gracias por vuestro apoyo y seguimiento.

Hacía tiempo que queríamos conocer Donomanga, y aunque no está muy lejos, aún no se había dado la oportunidad. Como teníamos 5 días de vacaciones, decidimos que era el momento de pasarlos junto Bety y Juanita, dos hermanas mexicanas de las que sólo podemos decir maravillas, son dos personas fundamentales para nosotros aquí, que transmiten una alegría y un cariño muy grande, que te enseñan muchas cosas y que desde el primer momento sabes que nunca te podrás olvidar de ellas.

Como la carretera es un poco complicada para ir en moto, y más ahora que han comenzado las lluvias, Bety se ofreció para llevarnos en coche junto a los profesores de la escuela que venía de un curso de formación que se había impartido en Laï los días anteriores. El coche lleno de gente, tres en la parte de delante, tres atrás y unas 4 personas en la bañera del pick-up. El camino no se nos hizo largo, a medida que nos íbamos acercando a Donomanga el paisaje iba siendo más frondoso, verde y salvaje.

En el trayecto nos encontramos varios coches cargados de personas que venían de diferentes lugares que iban también a Donomanga, el motivo es que había muerto uno de los jefes Gulays, etnia mayoritaria en esa zona, y también se celebraba el aniversario de la muerte de su padre. Las familias dominantes tienen mucho poder, son jefes de la etnia y, en este caso, descendientes directos del rey Gulay que sometió hace no muchos años a varias etnias vecinas, extendiendo su poder a lo largo grandes terrenos.

Donomanga, que significa “fuerza del desierto”, es una pequeña ciudad aislada del resto de “grandes” como Laï, Doba o Sarh. Esta zona está habitada por tres etnias los Gulay, los Gabri y los Ndam, aunque los primeros han sometido históricamente a los otros. Es una zona menos desarrollada que Laï, por ejemplo, más agrícola, con mayor peso de las tradiciones, dónde vimos aquella vez los rituales de iniciación. En el mercado hay muy pocos productos, prácticamente nada, y los mercados son siempre buenos indicadores del nivel de desarrollo de una zona, al menos desde el punto de vista comercial.

La llegada a la casa, donde viven Bety y Juanita junto con María y Chali, también mexicanas, fue muy acogedora. Nada más entrar, viene a recibirte Modu, un antílope que acogieron cuando era una cría y que está domesticado. Nos habían preparado una habitación como si fuera un hotel, unas tortitas con frijoles y unos tacos exquisitos para darnos la bienvenida. La verdad es que nos hicieron sentirnos como en nuestra propia casa. Esa misma noche, las hermanas enfermeras del hospital de Donomanga, también nos habían preparado una pequeña fiesta en su casa con música latina, comida variada, postres, unas cuantas cervecitas... La colonia hispana estaba al completo. Al día siguiente, cuando nos despertamos, la dulce voz de Bety nos llamó para desayunar; “¡buenos días corazones!, aquí tenéis unas tortitas para desayunar, pan recién hecho, café, mermelada casera..”. ¡un auténtico desayuno!.

El plan de la mañana era ir con Juanita a una de sus reuniones en una pequeña aldea llamada Kimre, pero antes de empezar a prepararnos para salir, escuchamos un griterío que provenía del cementerio (se nos había olvidado decir que Bety y Juanita viven al lado del cementerio). Era la ceremonia del sacrificio, que iban a hacer en las tumbas de los jefes gulays que habían muerto, una día de recuerdo de las personas que ya fallecidas, se limpian las tumbas, se ponen flores, fotos…algo parecido a lo que se suele celebrar en otros países, pero con la peculiaridad de que se sacrifican animales, normalmente pollos, y se esparce su sangre alrededor de las tumbas para espantar a los malos espíritus. Además no se hace de modo multitudinario sino a nivel individual, un año después de la muerte de la persona, y dura unos tres días, durante los cuales, familiares, amigos y vecinos pasan juntos muchas horas con comida, bebida y bailes. Cuando alguien muere también se ofrecen sacrificios para descubrir quién lo mató ya que la muerte no es todavía concebida como un fenómeno natural, siempre se busca un culpable, lo se presta muchas veces para vengarse de alguien. Si no se puede explicar la muerte por motivos médicos, la mayoría de las veces porque éstos son limitados, se dice que ha muerto por brujería, caso en el que la asistencia a la ceremonia fúnebre es obligatoria si no deseas ser acusado.

Salimos corriendo al jardín, una gran multitud, el difunto ya hemos dicho que era alguien importante, llegaba al cementerio entre cantos y bailes liderados por los “brujos” vestidos con unas máscaras y unos trajes de paja. Ellos se encargaban de llevar a las personas hacía las tumbas al ritmo de la música del tam-tam, de palmadas y de los gritos de las mujeres más conocidos como “yuyuyu”. Un autentico espectáculo chadiano que nunca podremos olvidar.

En Kimre tuvimos un verdadero contacto directo con la gente, estuvimos un buen rato observando sus reuniones, viendo su comportamiento natural, jugando con los niños…Llegó la hora de comer, salieron las buls, los hombres a un lado, las mujeres a otro y los niños sentados mirando de reojo. Preguntamos a Bety por qué no comían los niños y nos explicó algo que un principio nos costó comprender, pero que pudimos entender dentro la “ley de la supervivencia”. Primero comen los adultos, que han trabajado con un esfuerzo físico importante y necesitan reponer fuerzas, después, si sobra comida, los niños que a menudo se quedan sin nada que comer en todo el día. La comida es escasa, no llega para que coman todos y, aunque lo hagan, nunca se sacian. De esta manera se asegura la supervivencia de la fuerza de trabajo y los niños que sobrepasan cierta edad, alrededor de los 5 o 6 años, son los más fuertes, preparados para soportar todas las penurias que les deparará el futuro. Para nosotros se hacía duro, casi incomprensible, y a punto estuvimos de poner el grito en el cielo, acostumbrados de niños a ser siempre los más cuidados, mimados, los primeros en comer. Sin embargo, si siguiesen nuestros consejos, los adultos no tendrían la fuerza suficiente para seguir trabajando, lo cual disminuiría progresivamente la comida familiar. Por otro lado, es duro decirlo, alimentarían a niños que posiblemente morirán igualmente en poco tiempo. El resultado final sería mayor número de muertes por desnutrición. Así está el mundo, mientras en un lado rebosan los platos, tiramos comida, nos empachamos, en otros muchos países hay personas (tan humanos como los otros) que tienen que luchar por sobrevivir, repartiéndose lo poco que hay de la manera más eficiente posible para poder seguir viviendo. Por suerte ese día los adultos dejaron parte de bul para los pequeños, algunos comieron tímidamente, otros, demostrando más orgullo personal que falta de apetito, no quisieron.

Al día siguiente, acompañamos a Bety y a Juanita a un “asunto diplomático”, había que ir a dar el pésame al jefe gulay, el aniversario de la muerte de su padre había coincidido con el fallecimiento hace unos días de uno de sus hermanos. Para nosotros supuso una oportunidad increíble, conocer al líder de una etnia. Llegamos a usa casa, una gran casa de ladrillo, a los alrededores se amontaba personas de todo tipo, muchos de ellos con una camiseta con la foto del padre. El anfitrión para agradecer la asistencia de todos, les da de comer, por lo que es habitual que estos encuentros sean multitudinarios. Además, el no asistir puede suponer graves problemas sociales y dar a entender que has tenido algún tipo de relación con la muerte de la persona.

Tras hablar con los distintos guardianes, salió a recibirnos una persona (su asistente o algo parecido) que nos acomodó en un gran salón, con sillones de cuero blanco, suelos con mosaicos de colores y muebles increíbles. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, del presidente del Tchad, del ejército y de visitas de políticos nassaras. Nos llamó la atención lo oscuro que estaba todo. Al poco rato salió el jefe, un hombre de gran talla, vestido de blanco hasta los pies. Compartidos unas palabras intranscendentales, unos apretones de manos y fuimos a dar el pésame a la segunda personalidad, Madame Virgo, hermana del fallecido y del actual jefe, que ocupa un importante cargo en Mondou, capital económica del Tchad. Se alojaba en una casa distinta, también rodeada de personas que bailaban, cantaban y bebían alrededor del gran árbol de la entrada. Estaba en una gran silla, acorde con sus desproporcionadas dimensiones (aquí la obesidad es signo de riqueza, muestra que puedes comer, y cuanto más rellena más deseada es la mujer) elevada sobre un bordillo de cemento y rodeada de mujeres sentadas a ras de suelo sobre esterillas de paja, que le hacían todo tipo de reverencias y halagos. Nos permitieron sentarnos frente a ella, en sillas, y darle el pésame de frente, cosa impensable para el resto, que se amontonaban a los lados o detrás de su “trono”. Con un torrente de voz atronador nos dio mil y una veces las gracias por nuestra visita.

Aquella noche, Juanita se puso al mando de la parrilla y empezó a asar un montón de filetes que habías cortado y macerado por la tarde. Hicimos una gran cena, hacía tiempo que no le hincábamos el diente a un filete ¡qué maravilla! Carne, bollos, pasteles… Al terminar nos pusimos alrededor del ordenador para ver una película que a ellas les tocaba especialmente “Caminantes”. “Hay muchas y diferentes formas. Se puede caminar mirando al cielo, hay quienes caminan haciendo equilibrio, otros dando saltos,(…) se puede también caminar como el caracol, despacio, pero que sabe que lo importante es caminar.”

Hospital St. Michel

La primera visión cuando llegas un hospital, que ya os hemos descrito en alguna ocasión, es impactante. Mucha gente sentada en una gran explanada bajo la sombra de los árboles, son los familiares de los enfermos que, durante todo el periodo de su estancia, viven allí, cocinándoles y dándoles todo el cariño posible, quedándose hasta más de cuatro meses viviendo ahí. Ya os comentamos la importancia del hospital en la ciudad y la zona del alrededor, se decidió esa ubicación por la escasez de recursos sanitarios, y son muchas las personas que se desplazan hasta Donomanga durante muchos kilómetros. Hasta allí llegan numerosos “bororós”, una etnia nómada que recorre los caminos en caravanas sentados sobre sus burros, las mujeres, de tremenda belleza, tienen obsesión por la decoración corporal, pendientes, collares, tintes, vestidos preciosos…

El hospital se inauguró hace tres años. Tiene una gran extensión de terreno y varias construcciones: pabellón de oficinas y gerencia, consultas, quirófano, enfermedades contagiosas, medicina general y cirugía, maternidad y pediatría. Cuentan con una plantilla de 37 trabajadores: 1 médico, 1 matrona, 11 enfermeras, 8 auxiliares de sala, además de personal de mantenimiento, lavandería, chófer, guardianes, etc. La capacidad oficial de hospitalización es de 85 camas, aunque muchas veces son cerca de 100 pacientes los que se encuentran y deben de recurrir a esterillas para poder atender a todos ellos.

Visitamos una a una las diferentes salas, con la compañía de Silvia, Aurelia, Eve… (perdonad pero en este momento no nos acordamos de los nombres de todas) las hermanas que trabajan ahí, haciendo más de médicos que de enfermeras. De hecho uno de los principales problemas es precisamente la escasez de médicos. El actual, que además tiene que hacerse cargo de la cirugía, es del Estado chadiano y, según nos contaban, es muy buen médico pero habitualmente desbordado por gran número de pacientes. A menudo cuentan con la ayuda de médicos extranjeros que vienen a pasar una temporada o a centrarse en patologías concretas, como es el caso de los oftalmólogos zaragozanos de IluminaÁfrica.

La mayoría de los chadianos recurren a la medicina tradicional para curarse de sus enfermedades, incluso a la brujería, por lo que la gran parte de los pacientes que acuden al hospital son casos bastante graves que los “métodos caseros” no han podido solucionar, incluso hay personas que llegan con graves consecuencias debido a estos tratamientos. Es relativamente fácil encontrar medicamentos en los mercados, pero más probable aún es que no estén debidamente conservados, haciendo cierta más que nunca la expresión “peor el remedio que la enfermedad”.

La visitita comenzó en el pabellón de medicina general y cirugía, donde hay 3 grandes habitaciones, con unas diez camas en cada una de ellas, casi todas estaban ocupadas. Entrábamos, saludábamos y ellos nos respondían con un sutil gesto con caras de agradecimiento, pensando que por el hecho de ser nassara éramos médicos que veníamos a ayudar.

Uno de los momentos más duros de la mañana fue la entrada en maternidad y pediatría, en las distintas camas estaban tumbados las mamás junto a sus niños, sin separarse en ningún momento de ellos, unos dormían y otros no paraban de llorar. Muchos de los casos son por desnutrición, paludismo, meningitis, incluso muchos con graves fracturas por caídas de las copas de los árboles para ir en busca de los mangos. El cuidado de las enfermeras es continuo y además transmiten una ternura y entereza que nos dejó impresionados. Desgraciadamente a pesar de que muchas de las enfermedades que padecen tienen ya una vacuna de prevención, muchos de los casos la ignoran por la falta de información estatal sobre la importancia de éstas y otras veces es por la escasez de campañas sobretodo en las zonas más aisladas y marginales, por lo que muchos de los niños de estas zonas no tienen acceso a los pocos recursos sanitarios existentes.

El último de los pabellones era el de enfermedades contagiosas, donde se encuentran los enfermos de tuberculosis, en una habitación estaban los hombres, en otra las mujeres y niños y en otra los pacientes que se han hecho la prueba una vez y están a la espera de los resultados de la segunda para saber si deberán quedarse los dos meses que tienen que estar en el hospital hasta superar la fase contagiosa de la enfermedad. Nos comentaron que hacían falta camas para esta sala, que contaban sólo con 18 y que en ese momento había 20 enfermos.

Otro de los aspectos que nos pareció importante fue el hecho de hacer pagar a los pacientes. El pago es mínimo, por ejemplo, 18.000 francos (unos 25 euros) por cirugía y todos los cuidados y curas posteriores tanto tiempo como sea necesario, pero es absolutamente imprescindible. No solo para combatir el concepto de dependencia y ayuda, que no entraremos a debatir en este momento para no hacer la crónica todavía más larga, sobre todo para que se valore el servicio y no se produzca un abuso por parte de la población acudiendo cuando no es necesario colapsando las instalaciones.

A pesar de todas las dificultades con las que trabajan, el hospital funciona muy bien y el trabajo es excelente, y ello es posible gracias a la financiación exterior y al trabajo continuo de todos los que están allí. Las hermanas viven en el recinto del hospital, pendientes 24 horas de cualquier urgencia que pueda surgir. La gente está muy agradecida y contenta con el hospital, importantísimo para la población de Donomanga y de alrededores.

La escuela de Donomanga: ECA Juan Bosco

La escuela de Donomanga fue otro de los proyectos que tuvimos la oportunidad de visitar. Fue creada en 2001, comenzando con unas simples estructuras de paja, tal y como son aquí las escuelas. Con mucho esfuerzo, gracias a donaciones privadas y ayudas de ONG’s se ha ido mejorando poco a poco y, a día de hoy cuentan con construcciones decentes, que acogen a 325 alumnos repartidos en 6 cursos de primaria y uno de preescolar. Cuentan con 7 profesores y una directora, actualmente es María y dentro de unos meses lo será Bety. El funcionamiento general es similar al de otras escuelas que ya hemos comentado, como la Escuela Esperanza de Kelo (financiada por ADANE): aceptación de cualquier tipo de creencia religiosa o etnia y pago de matrícula, más bien simbólica, para el propio mantenimiento de la escuela. Aquí cabría de nuevo el debate de ayuda humanitaria, dependencia, etc, pero es importante que la gente participe con los proyectos, que no sean regalos sin más. También es cierto que, por muy pequeño que sea el pago, se puede producir la exclusión de los sectores más pobres dentro de los pobres. Por ello, desde las Cajas de Ahorro y Crédito, entre los distintas modalidades de crédito, estamos preparando el crédito escolar, que incidirá notablemente en el acceso a la educación de todos los niños.

No solo se centran en aspectos de la educación convencional, también en cuestiones sociales, como lavado de alimentos, higiene, cuidado personal, alimentación…Ya sabemos todos la importancia de la educación. Además se ha construido un pozo de agua, se está preparando el terreno para unas pequeñas huertas y se ha puesto en marcha un proyecto de una importancia crucial.

Hemos hablado en varias ocasiones de la dificultad de movilidad que existe. Los niños de varias aldeas de alrededor caminan muchos kilómetros muy temprano por la mañana para llegar a la escuela, algunos más de 10. Salen de casa muy temprano para poder llegar puntuales a las clases, que comienzan a las 7 de la mañana, con un desgaste físico importante. Por ello se puso en marcha un proyecto de desayunos, que no solo les repone del esfuerzo, sino que complementa su deficiente alimentación habitual. El desayuno consiste en una especie de papilla de varios cereales, cacahuetes…y un día a la semana de leche con arroz. Es financiada en la mayor parte por la ONG Donomanga, pero los padres también contribuyen aportando cereal. El resultado ha sido una mejora importante en la salud de los niños y en el ambiente escolar.

Sin embargo, se enfrentan a un problema importante y nos han pedido ayuda. Como hemos dicho la escuela ha sido construida poco a poco, a partir de pequeñas ayudas, y ha día de hoy falta la construcción de un muro que cierre el recinto. A partir de la construcción del pozo y la puesta en marcha del sistema de desayunos son muchas las personas que entran en la escuela para coger agua y comida, quitándosela a los niños. Lógicamente, es imposible dar de comer a todos, y el proyecto está centrado en los alumnos. Las aportaciones de los padres y las ayudas recibidas no son suficientes todavía para construir el muro, se tarda mucho en recaudar el dinero necesario (es increíble lo barato que es el terreno en Tchad y lo caro que es la construcción, sobre todo por los costes de importación de materiales) y la necesidad es urgente. Por eso, utilizando esta plataforma, queremos animar, una vez más, a participar en estos proyectos, que hemos conocido de primera mano.

¡Ayudanos a construir el muro!

Kelo y el proyecto de alfabetización

2009-04-16T10:40:00.000-07:00

Las vacaciones comenzaron en Kelo, junto a Carlos, cinco días intensos y muy productivos en los que, además de trabajar, pudimos conocer nuevos proyectos, nueva gente y experiencias que contar. Ya os habíamos comentado que Kelo es una ciudad con mucho movimiento, de coches, personas y comerciantes que van de aquí para allá, nada que ver con Laï, que a pesar de ser la capital de la región es una ciudad muy tranquila. Por eso nuestra llegada a Kelo siempre nos resulta impactante, sobre todo cuando pasamos por la enorme calle del comercio llena de actividad y ambiente.

Vivir con Carlos es como estar en familia, como en casa. Además los días con él pasan volando, siempre tiene una historia, un chiste, una anécdota que contar, incluso una regañina cuando decimos algún disparate. Todos estos días el calor húmedo hacía insoportable las horas metidos en casa, por lo que las cenas y las horas de charleta las pasamos bajo la luz de luna, como dirían en Andalucía, tomando la fresca.

Han comenzado a caer los primeros chaparrones y el calor se hace cada vez más húmedo, parece que la estación de lluvias se adelanta, la temperatura disminuye ligeramente pero la sensación es mucho peor. Desde muy temprano empiezas a sentir como se te pega la ropa, el sudor es constante, trabajas, comes y duermes mojado, te duchas y cuando sales del baño quieres volver a ducharte otra vez, y así todos los días, por lo que un momento de brisa por la noche se agradece, dormimos mucho mejor.

Unos días antes de venir nos enteramos que Hubert, animador de la BELACD de Kelo y una de las primeras personas que conocimos nada más aterrizar en Chad, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, había perdido a su hija, de dos años, la de la foto. Nosotros la conocimos en nuestra visita anterior a Kelo, cuando su mujer vino junto a la pequeña a casa de Carlos a darnos la bul, el famoso plato nacional, que nos había preparado. Además él se sentía muy cercano a su hija, estaba encantado, la cuidaba y la daba mucho cariño. Desgraciadamente esto es bastante habitual, diariamente nos enteramos de casos similares pero cuando conoces a la persona se hace más duro de asimilar. Aprovechando que estaríamos unos días por allí, queríamos dar el pésame a la familia, y aunque nos costó encontrarle porque aún estaba atendiendo a todas las personas que, desde muchas ciudades, se habían desplazado a mostrar sus condolencias. Ya os hemos comentado la importancia social de los funerales, cada vez que muere alguien la casa se llena de gente, mucha gente, que pasan la noche o incluso varios días, comiendo, bebiendo, cantando y durmiendo juntos.

Ese mismo día se acercó a buscarnos para invitarnos a su casa, nosotros sin pensarlo nos fuimos andando con él bajo el sol abrasador del medio día, el camino fue interminable. Cuando llegamos a su casa, aún había familiares y amigos, saludamos a todos y le dimos las condolencias a su mujer, que aún se la veía muy afectada. Cuando vas a casa de algún chadiano siempre te ofrecen algo de beber y comer aunque no tengan nada para ellos. Esta vez fue té y una especie de bolitas de color grisáceo llamadas bullet. Nos explicaron que estaban hechas de pescado, pero una cosa es estar hecho de pescado y otra cosa es que esté el pescado entero triturado. Ante la incertidumbre de qué era exactamente lo que nos ofrecían, y tras decir varias veces que “no gracias”, nos comimos una entre los dos. No vamos a contar exactamente lo que nos encontramos en la boca, por ejemplo un ojo, y lo que fuimos escupiendo disimuladamente, pero os podéis hacer a la idea.

Otra de las visitas obligadas cuando vas a Kelo es Vitoren, que también fue de los primeros chadianos que conocimos. Nos invitó a comer a su casa, la primera que visitamos hace ya tres meses y donde probamos la bili-bili por primera vez, alguno os acordareis de esa crónica. Vitoren es una persona encantadora, inteligente, amable y siempre abre su casa a las visitas extranjeras, más de uno de los que nos leéis habitualmente habéis estado en ella. Es cocinero de profesión y, además de la obligatoria bull, nos preparó comida para nassaras así que comimos de maravilla. Allí estaba toda su familia, su mujer y sus cinco hijos, asombrados por nuestra llegada, además de los cuatro hijos de su hermano que estaba de viaje, y de los que se tenía que hacer cargo durante un tiempo, imaginaros lo que puede suponer para una familia que depende de un pequeño sueldo cuatro bocas más que alimentar.

Estábamos sentados en la mesa, nosotros, el anfitrión y su hija pequeña, a la que no pudimos evitar fotografiar, mientras el resto se asomaba tímidamente esperando algo. “También quieren fotos”, nos dijo, les dijimos que se acercasen y en unos segundos estábamos rodeados de niños posando para ser retratados.

Tras la buena comida fuimos juntos al mercado, también con Monique, compañera de trabajo de Victoren, para comprar algunas telas que, acompañados de nativos, nos saldrían a mejor precio que de costumbre. Kelo es una ciudad muy comercial (de hecho hemos constatado que en la CECI de allí quienes más depósitos tienen son los comerciantes, cuando lo habitual es que sean los funcionarios) por lo que el mercado tiene una actividad increíble. Ya os descrito en alguna ocasión las sensaciones que uno percibe en los mercados, olores, colores, bullicio, miradas, basura acumulada…pues imaginaros todo eso pero multiplicado. Callejones laberínticos que giran a lado y a otro, cubiertos por techos de paja que apenas dejan pasar la luz. Muchos más productos en que en Laï y telas, muchas telas. El comercio suele estar en manos de musulmanes, especialmente el textil, así que tuvimos que hacer uso de nuestros escasos conocimientos de árabe para negociar un buen precio, con la necesaria ayuda de Monique y Victoren.

Estamos cansados después de tanto andar, cansancio que se potencia con el calor. Paramos un rato a tomarnos algo, cuando nos llamó Souzanne, una congoleña que trabaja con Mari Ángeles (a la que también os hemos presentado ya, que se dedica sobre todo al seguimiento y curación de casos de sida) para llevarnos a la Escuela de Albetización St. Cyrille, que es el proyecto que os queríamos contar hoy.

Escuela Alfabetización St. Cyrille

El proyecto tiene como principal eje de actuación la mujer. Nace en 2005, por petición de grupos de mujeres que querían cambiar su situación, especialmente educativa. Hace semanas os contamos la situación de la mujer en la sociedad chadiana que, al igual que otros muchos países, constituye poco más que un medio de dar felicidad al hombre. Esta considerada con un medio de satisfacción para su marido, de la que ella no participa al haber sufrido la incisión o en peores casos la ablación, además de una fuente de ingresos, primero para su propio padre, que recibe la dote cuando su hija se casa.

El sistema educacional favorece al hijo varón, mientras que la vida de la niña está dedicada a ayudar en casa, cuidar de sus hermanos y cuando llega el momento de casarse, someterse a su marido. En los últimos años, afortunadamente, se está produciendo un ligero cambio y algunos padres comienzan a mandar a sus hijas a la escuela. Sin embargo, difícilmente llegan a terminar los estudios, la edad de matrimonio suele ser a partir de los 12 años, siendo los padres quienes a menudo la empujan a hacerlo.

Por otro lado, los desplazamientos aquí siempre son difíciles y la carencia de escuelas en muchos pueblos, obliga a moverse muchos kilómetros, casi siempre a pie o bicicleta, y a la vuelta tienen que seguir con sus tareas domésticas.

También hay una costumbre extendida y aceptada en muchas tribus chadianas conocida como “el rapto”, en la que el chico junto con sus amigos se llevan por la fuerza a la chica, esperándola en una calle o camino, para que se case con ella.

En este contexto, surge este proyecto, con diversos objetivos. El primero es dar educación básica a las mujeres sacándolas del analfabetismo, con todos los beneficios que ello conlleva, además de dándole la posibilidad a las más jóvenes de continuar hacia estudios superiores. Con ello pueden acceder a una mejora de ingresos, reduciendo la dependencia económica hacia los hombres, además de permitirle mejorar en sus negocios actuales. Por otro lado el centro se ha constituido como un lugar de lucha por los derechos de la mujer, dónde ellas encuentran apoyo y compañeras que están en su misma situación, creándose “líderes sociales” que, con su experiencia, empujan a otras a luchar por un cambio. Además de la alfabetización, está pensado un curso que abarca aspectos sociales, sanitarios, mejoras alimenticias, cuidado de niños, etc.

En proyecto no solo cubre aspectos educativos y sociales, también económicos. Con el objetivo de pagar profesores, instalaciones y mejorar los ingresos de la mujer, se ha constituido una pequeña agrupación de comercio, que ha comenzado con la actividad textil, a partir de la confección de diferentes piezas y su posterior venta. Con ello no solo se busca mejorar sus ingresos, sino también, disminuir la dependencia económica del proyecto con las subvenciones exteriores, de las que actualmente carece.

En el curso 2006-2007 se inició con 32 mujeres, que aumentaron a 56 en el año siguiente y alcanzan las 64 a día de hoy. La sorpresa fue cuando cuatro hombres musulmanes pidieron unirse, al haber sobrepasado la edad para estudiar por los medios habituales y querer hacerlo. Se pensó que podía ser beneficioso que estudiaran junto a ellas, rompiendo los prejuicios sociales y ayudando a la lucha contra la discriminación de la mujer. La experiencia ha resultado ser un éxito.

Actualmente están constituidos tres grupos de tres niveles diferentes, con una profesora, dos profesores y una coordinadora, pero se necesita un cuarto nivel, en el que incluir los aspectos más sociales de economía doméstica, nutrición, sanidad… La coordinadora, Monique, madre de 10 hijos, constituye un muy buen ejemplo.

No obstante existen problemas que dificultan el cumplimiento de los objetivos. El más importante de ellos es que la mujer, realiza otras actividades económicas además del propio cuidado de la familia, por lo que a veces no se produce la regularidad de asistencia necesaria. Para ello se constituyó un sistema de retribución, a partir del desarrollo de la actividad comercial, que sirve de estímulo para continuar y les permite reducir otras labores. Además, se necesitan materiales específicos, orientados al aprendizaje de adultos.

Por el momento no disponen de instalaciones propias y hacen uso de las aulas del Colegio Esperanza, financiado en parte por ADANE y el Gobierno de Cantabria, por las tardes. El objetivo a largo plazo es construir aulas, algún dormitorio para aquellas que más tengan que desplazarse, sala de estudio y comedor. Pero por el momento, el coste del proyecto, considerando el pago de coordinadora, profesores, máquinas de costura y materiales, no alcanza los 3.000 euros. Ya sabéis, cualquiera que esté interesado en colaborar, solo tiene que decirlo.

Próxima crónica: Donomanga y el Hospital Saint Michel.

Cerrado por vacaciones

2009-04-09T03:28:00.000-07:00

Estos últimos días hemos estado en Kelo con el fin de trabajar en la Caja de allí y pasar unos días con Carlos. Han sido muy intensos y provechosos, no hemos parado de hacer cosas y de vivir nuevas experiencias que nos han permitido tener una visión aún más enriquecedora de la vida aquí. Gracias a Carlos y la gente que le rodea, hemos podido conocer nuevos proyectos, trabajos y personas, como el programa de alfabetización de mujeres, que ya os contaremos con más detenimiento en las próximas crónicas.

Hoy nos vamos a Donomanga a pasar unos días de descanso junto Betty y Juanita que no viene nada mal. También aprovecharemos para visitar el hospital y contaros todo lo que veamos por ahí. Alli no hay conexión a internet ni telefónica, asi que no tenemos más remedio que cerrar el chiringuito.

Nos vemos despúes de vacaciones, con nuevas experiencias, crónicas y fotos.

Bon repos!! Bonnes vacances!! Bisses

Y nos bañamos en el río

2009-03-31T10:20:00.001-07:00

Las semanas pasan sin darnos cuenta, parece mentira que ya hayan pasado dos meses y medio, tenemos dos sensaciones contradictorias, por un lado parece que fue ayer aquel día en el aeropuerto, un día incierto y difícil de explicar, que posiblemente ninguno de los que estuvimos allí podremos olvidarlo. Y por otro lado, sentimos como si llevásemos aquí toda la vida, vamos conociendo cada vez mejor a la gente, las costumbres, la ciudad, el mercado... y eso nos hace sentirnos cada vez más cercanos a todo lo que pasa aquí. También poco a poco nos vamos haciendo más duros a todo lo que vemos, no es acostumbrarse, porque nunca podremos acostumbrarnos, pero sí que lo vas asumiendo aunque lo único que piensas es en cómo cambiar las cosas para que esto no continúe. Parece una pregunta muy utópica, que seguro que todos nos hemos hecho alguna vez, que todos hemos pensado durante algunos segundos, pero aquí, no paras de pensarlo continuamente.

Afortunadamente, nosotros seguimos muy bien. Para nosotros la vida aquí es perfecta, estamos felices y rodeados de multitud de cosas que nos llenan de alegría. No nos glorifiquéis por vivir aquí, porque vivir como vivimos no tiene ningún mérito, o por las aportaciones de nuestro trabajo, porque no es más que un granito de arena que dejaremos en Laï y que cuando todo esto acabe, nadie lo recordará. Lo que no os podéis imaginar, es todo lo que nos aporta esta experiencia, cada mirada, cada saludo, cada gesto. Es mucho más de lo que nosotros podemos aportarles. Aquí nadie cambiará su vida por nuestra presencia, somos nosotros los que cambiamos nuestras vidas, nuestra forma de pensar, de poder ver la realidad que nos ocultaban, de poder abrir los ojos y mirar más allá de lo que nos han dicho que miremos.

Aquí, las ideas que uno tenía se desmoronan, las discusiones políticas que teníamos pierden todo el sentido, las noticias de allí ya no son noticias, y mucho menos cuando sólo escuchamos o leemos lo que queremos. Cómo podemos preocuparnos de los problemas de los bancos, de los nacionalismos, de los enfrentamientos continuos entre partidos políticos, por una ley, por el dinero, por el consumo... mientras millones de personas mueren cada día porque no tienen nada que llevarse a la boca, donde hay falta de medicamentos por culpa del mercado de las farmacéuticas, donde hay educación y sanidad sólo para unos pocos.

Cómo puede haber distintas ideas políticas que día a día condicionan nuestros comportamientos, y que los problemas que hay al otro lado del Estrecho donde hay un continente que muchos lo dan por perdido, no nos cree ninguna inquietud por nada de lo que pasa allí. Cómo podemos confiar en los políticos que no pagan el 0,7% que prometieron, mientras que ayudan a los bancos a salir adelante por errores catastróficos que han cometido. Como podemos confiar en el sistema, si no intenta, o mejor dicho, no les interesa acabar con problemas tan básicos como el hambre, la sanidad y la educación de millones de personas, ya que sería un obstáculo para el crecimiento económico.

A menudo se dice que no hay medios, más aun con la famosa crisis, que es difícil y caro, sin embargo si los hay para, por ejemplo, el comercio. Entre los pocos productos que hay en las tiendas cercanas al mercado “tradicional”, y a las que una minoría afortunada puede acceder, como nosotros los nassara, podemos encontrar mermelada francesa, margarina holandesa, pintura de Arabia Saudí, café de la India, papel higiénico de EE.UU...Y hablando de americanos, también tienen medios para implantar un sistema de extracción de petróleo al sur del Chad, completamente automatizado, con un oleoducto que cruza Camerún hasta llegar al mar, aeropuerto propio, luz, hospital... Situado en una de las ciudades más pobre, Doba, que no puede aprovecharse del sistema eléctrico que cruza sobre sus cabezas, ni beneficiarse del dinero obtenido del negocio petrolífero. Negocio con unas buenas condiciones para unos y no tan buenas para otros, se paga independientemente de lo extraído, y lo poco que se obtiene a duras penas es repartido. Todo ello en un proyecto financiado por el Banco Mundial, que después de ponerlo en marcha decidió salirse del mismo, al considerar que no ayudaba realmente al desarrollo. (hay un documental muy bueno, en francés, “Tchad: main basse sur l´or noir”) Todo ello sin mencionar las consecuencias medioambientales que conlleva (también podéis encontrar videos en youtube con testimonios, escribiendo “Camerún oleoducto Chad”) En fin.

Bueno, aparte de discursos y parrafadas (entenderlo, de vez en cuando necesitamos desahogarnos), nuestra vida sigue su transcurso normal, bueno o casi porque ayer nos llego el paquete de nuestras familias, una caja enorme de 75x45 cm, que esperábamos con gran nerviosismo Gracias a Dube, el chofer de la Belac, lo pudimos traer a casa en coche porque era imposible traerlo en la moto. Ya eran más de las 9,30 de la noche, y aunque teníamos algo de hambre, no nos pudimos resistir y lo abrimos. Fue como la noche de reyes, estábamos como locos, gritando cada vez que veíamos algo, “¡jamón!, ¡embutido!, ¡nocilla!, ¡salsas!, ¡un mp3 con nuestras series preferidas!..., gracias a todos los familiares que han hecho posible que nos llegara, a nosotros y a Carlos, todos eso manjares que con tanto cariño habéis preparado, embalado... GRACIAS. Os tenemos que confesar que tuvimos una sensación extraña cuando ibamos abriendo el paquete,la alegría de recibirlo y la tristeza de sentirnos unos privilegiados dentro de toda la miseria que nos rodea.

Este fin de semana vinieron a devolvernos la visita los cooperantes de Pala, y también Marie Cecile, otra chica francesa que acaba de terminar medicina y ha estado seis meses trabajando en el hospital de N´djamena. Con ella hemos podido hablar de las condiciones sanitarias aquí, de la diferencia de medios entre la capital y las ciudades más urbanas, de la gravedad del problema del sida y del paludismo, con casos verdaderamente trágicos.

El calor es cada vez más duro, de día y de noche. Llegamos fácilmente a los 40 grados al medio día a la sombra y 30 por la noche. El otro día no aguantamos más, olvidamos por un momento todo tipo de consejos y precauciones, buscamos una buena corriente, y nos zambullimos en el río Longone en uno de los baños más refrescantes de nuestras vidas, por ahora sin consecuencias de tipo sanitario. También acompañamos a nuestros visitantes al obligatorio paseo en busca de hipopótamos, que deben estar en época de apareamiento, porque estaban especialmente activos, con peleas entre machos a mordisco limpio y jueguecitos de parejas ¡todo un espectáculo!

El horno, una auténtica maravilla, que empezamos a utilizar más habitualmente tras superar la pereza inicial de preparar las brasas. Hemos perfeccionado la técnica y ya nos comemos las pizzas sin arena. También aprovechamos para hacer alguna tarta, Jean Nicolás, todo un profesional, nos deleitó con una estupenda tarta de mango, haciendo la masa, el caramelo...un manjar. Nosotros intentamos hacer una tarta de limón, pero los huevos no son precisamente lo mejor que tiene Laï, si consigues encontrarlos tienes que tener la suerte de que estén en buen estado, no fue el caso, ya que estaban fecundados y fue bastante desagradable abrirlos y encontrarse al pollito dentro. Tras superar las dificultades, decidimos cambiar de receta y hacer una tarta fría de galleta, leche condensada y chocolate que, al ser fría, casi gana a la delicatesen francesa.

También seguimos haciendo reformas en casa, arreglando el jardín, preparando un huerto...todo en realidad para los futuros cooperantes que habitarán la casa, entre ellos nuestro amigo Javi, experto contable, que posiblemente nos sustituya a partir de septiembre.

Y por supuesto continúa el trabajo en la CECI, cada día más rápido y mejor, seguimos escribiendo informes, ideas, dando forma a lo de los microcréditos, verificando depósitos…ya sabéis.

Por último nos gustaría hacer referencia a las personas que en sus mensajes nos piden más información sobre temas concretos, podéis enviarnos un correo electrónico a manuelgraciasantos@gmail.com o mariuruizgalvez@gmail.com, os contestaremos encantados a todo lo que queráis saber.

Un abrazo muy fuerte a todos.

Mujeres y niños

2009-03-22T10:44:00.001-07:00

Saludos de nuevo. Esta semana ha estado dedicada, una vez más y aunque parezca increible, a trabajar. Estamos cogiendo velocidad y es importante aprovechar la inercia antes de que la cosa comience a pararse de nuevo. Por eso en vez de contaros aventuras e historietas que no dejan de pertencer a la vida "cotidiana", os ponemos otro video que hemos preparado.

Esta vez está dedicado a dos de los sectores más vulnerables de esta sociedad, las mujeres y los niños. Las primeras porque, a pesar de tener su día, siguen estando excluidas y menospreciadas. Los segundos porque son los primeros en sufrir la dura realidad, a menudo empujados a trabajar, niños con infancia perdida.

La vida aqui es más que dura, pero también continua

2009-03-16T11:56:00.000-07:00

La fiesta del día de la mujer fue muy bonita, multitud de personas se agolpaban alrededor de la Plaza de la Indepenencia. Había diferentes grupos, cada uno de ellos representaban a un colectivo de mujeres, las pescadoras, estudiantes, religiosas, agricultoras, las niñas de prescolar... y se diferenciaban por el color de sus vestidos. Tras varios discursos, que no entendíamos porque eran en leguas locales, comenzaron los desfiles. Cada grupo tenía que desfilar al mismo tiempo que cantaban alguna canción liderada por alguna de ellas y en la que reivindicaban sus derechos y sus libertades. Cuando se terminan los festejos, las canciones reivindicativas, los desfiles... la mujer vuelve a la misma situación en la que se encontraba antes, con las mismas dificultades, con los mismos problemas socioculturales y con los mismos obstáculos que había aparcado por un día, su día.

No deja de ser paradójico que se celebre una festividad así, el día de la mujer, que no existe en muchos sitios, en un país en el que la situación de la mujer es realmente muy dura. Es difícil sacar adelante a una familia, a unos hijos, sobretodo cuando son viudas y están solas, trabajar, ser independiente o salir de los roles sociales tradicionales. La mujer siempre estará expuesta a ser cuestionada, excluida o incluso a ser castigada por la sociedad. Cada cultura tiene sus propias costumbres, donde el papel de la mujer adquire un sentido distinto. Es cierto que mediante la educación se puede ayudar mucho a cambiar la situación en la que muchas de ellas se encuentran, pero son las mujeres las que deben ser las primeras en liberarse de sus ataduras, creer en ellas mismas y en sus derechos, para que luego puedan transmitírselo a otras generaciones. Después el cambio de tradiciones es más complejo. Exclusión, inferioridad, poligamia, matrimonios “obligados”, rituales de iniciación...

Desde el tiempo que llevamos aquí, hemos escuchado muchas historias y anécdotas que nos han dejado sin habla. Pero una de las cosas más horribles que ocurren aquí, aunque esté prohibida, son los ritos de iniciación que, en el caso de la mujer, implican la ablación. En esta época son habituales dichos ritos, que al contrario de lo que suele pensar habitualmente no dependen tanto de religiones como sí de etnias o tribus, en el caso del Chad, uno de los países que más realizan este rito, son las tribus cercanas al pueblo Sara las que más lo practican.

Cuando la mujer llega a cierta edad, se realiza el paso a la vida adulta, un proceso que cambia por completo la mentalidad de la persona, la prepara para un conocimiento superior, o eso dicen, incluso aquellas niñas iniciadas en un mismo año hablan una lengua que sólo ellas comprenden. Es como un lavado cerebral profundo, hasta tal punto que no te reconocen después, o no quieren. Algunos cooperantes nos han contado lo duro que es ver a una niña, que conocías y saludabas habitualmente, que luego ni se acerca a ti.

Desgraciadamente el otro día volviendo de Sarh, cuando llegamos a una zona cercana a Donomanga, vimos desde el coche tres rituales de iniciación. Un grupo de personas numeroso hacía circulo en torno a un grupo de niñas. El primer caso fue el más duro de todos, estaban en pleno proceso de ablación, algunas lloraban doloridas después de haber pasado el duro momento, otras esperaban su turno. En el segundo caso, pudimos ver a varias niñas con las caras tapadas y con unos trajes especiales para este rito escabroso y humillante, fue uno de los momentos más duros que hemos pasado, no sabíamos que decir ni que pensar. Es una imagen que nunca podremos olvidar, fue espantoso, difícil de asimilar, pero como dice Carlos, cada uno es victima de su tiempo, de su cultura y de sus circunstancias.

El viaje a Sarh, fugaz pero efectivo, nos permitió conocer un nuevo paisaje, nuevos caminos y una ciudad diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sarh fue una de las principales ciudades del sur del país durante la época colonial, con edificios, grandes avenidas y situado a las orillas del rio Chari, que se une con el rio Longone en N´Djamena hasta llegar al Lago Chad. Parte de ese esplendor colonial se puede observar en las ruinas de los grandes edificios y casas de los antiguos residentes y en los grandes caminos de arena que aún perduran a lo largo del tiempo. Nos alojamos en el centro de acogida de la ciudad. Nuestro objetivo era conocer la caja de ahorros y de crédito de Sarh, ya que ellos llevan más tiempo que nosotros y tienen una larga experiencia en microcréditos, nada menos que diez años.

Nos explicaron su experiencia, sus errores, sus productos. Pudimos ver una caja bien organizada, con muchos empleados y clientes, en una zona donde el microcrédito se ha constituido como una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza. En este tiempo han obtenido un 98% de devolución, con diferentes tipos de créditos, agrícolas, pequeño comercio, para grupos, para mujeres, escolar, incluso se han aventurado en los últimos años con pequeños créditos de consumo, saliendo de las pautas habituales de operación.

Poner en marcha un sistema así no es fácil, no solo se necesita tener estructura, personal capacitado, batallar con los problemas legales, además hace falta construirse un respeto como institución en la zona que permita la devolución de lo prestado. Sin embargo, sorprende ver la capacidad de esos pobres, a los que a menudo vemos como gente desgraciada sin futuro, que equivocados estamos. Esos pobres demuestran su capacidad para ahorrar lo poco que tienen, gestionando lo poco que tienen con mucha mayor eficacia que muchos de esos que tanto tienen y tan bien vive. Demostrando que son capaces de responder ante un voto de confianza, demostrando que solo necesitan la oportunidad, el acceso a aquello que les hacemos que sea inalcanzable, en este caso, el acceso a recursos financieros, pero eso mismo es extrapolable a cualquier otro campo de actuación. Que de lecciones tenemos que aprender.

El resto de la semana la dedicamos a terminar nuestro informes, a reuniones, a explicaciones, una semana de trabajo eficaz. El fin de semana hubo fiestas, era el aniversario de una de las congregaciones de monjas que trabajan en la zona. Siempre es consuelo que haya eventos de este tipo, pues asegura buena comida y, sobre todo, buenos postres, no nos defraudaron. Hubo dos fiestas diferentes, la inauguración de su nueva casa y la de su 150 aniversario. La primera de ellas fue el sábado, en la que sólo invitaron a la población chadiana más cercana. Se preocuparon de que todo saliera lo más ameno posible para ellos, así que se adaptaron a sus costumbres haciendo numerosas bolas con salsa de carne (la más apreciada) y de segundo un cabra asada con arroz y salsa de tomate. La sorpresa fue que para que la fiesta fuese un éxito nos contrataron como camareros para servir las mesas. Al principio estaban tan impactados de ver, por primera vez en sus vidas, a unos nassaras sirviéndoles la bebida y la comida, que no se atrevían a pedir nada, luego se fueron soltando poco a poco, fue una experiencia muy especial para nosotros.

También es habitual, que en comidas “multitudinarias” se amontonen niños en la puerta. En parte por curiosidad, pero sobre todo para pedir comida. ¡Que duro que un niño te agarre del brazo suplicando comida! No pedían juguetes, refrescos, caramelos, que también lo hacen a veces, pedían comida, que tal vez no habían probado en todo el día. A menudo entraban, intentaban ayudar, cogían sillas, mesas, cajas, esperando una recompensa alimenticia después.

Obviamente, preparamos un plato con algo de bola, el plato casi único de aquí y arroz. No os podéis ni imaginar la imagen. Una avalancha de unos veinte niños se abalanzó sobre el plato, cogiendo hasta el último grano de arroz, empujándose, peleándose, pasando por encima de los más pequeños, a los que luego tuvimos que separar y dar de comer a parte…duro, muy duro. El problema es que no es solución darles de comer cada día, ya sabéis pan para hoy hambre para mañana, pero hay veces que es inevitable, uno piensa mejor que coman hoy que pueden y mañana ya veremos que solución buscamos.

Por cierto, justo hoy se cumplen dos meses de nuestra llegada! como pasa el tiempo...

Nassaras en ruta

2009-03-13T12:30:00.000-07:00

Hemos hecho un pequeño video de nuestras peripecias con el transporte en el Chad, es el primero que hacemos pero no será el último, esperamos que os guste!

Primer paquete recibido!

2009-03-09T12:04:00.000-07:00

Muchos días, cuando la oscuridad profunda inunda nuestra casa, es habitual que se oiga el suspiro de alguno de nosotros en señal de haber encontrado algún pequeño insecto en la habitación, baño, pasillo… esta vez fue por la mañana cuando oímos el suspiro de Alice, esta vez no era ninguna araña, escorpión o algo por el estilo, era el nido de unas termitas. Una pequeña montañita de arena subía por la pared, rápidamente la destruimos. A la mañana siguiente, volvimos a encontrar otro nido y cual fue nuestra sorpresa que cuando Alice fue a coger algo del armario se encontró multitud de termitas dentro y fuera de éste. Lo peor de todo, es que el viejo violín que se había comprado en Polonia lo habían devorado con la funda y todo. Rápidamente cogimos el mata-insectos y gasolina e impregnamos todo el cuarto, las termitas estaban por todos lados, en la mesilla de noche, dentro de los libros, bajo la cama… fue algo espantoso. Intentamos salvar el violin, no creemos que se pueda tocar pero como recuerdo no está mal, la funda de éste y algunas cosas más tuvimos que quemarlas en una hoguera en el jardín, había termitas por todas partes.

Esta semana hemos terminado nuestro famoso horno, ha quedado genial, un tanto rural pero muy bien. De esta forma podremos hacer pan, galletas, bizcochos y muchas más cosas que nos permitan ampliar nuestra dieta alimenticia. Ha sido duro, trabajar bajo el calor aplastante no es fácil, pero ha merecido la pena. Tras dos días de secado, quisimos estrenarlos con la fiesta de la pizza, y así poder despedirnos de Fabio, el italiano que ha vivido con nosotros durante 15 días.

Ese mismo día por la mañana, Carlos nos avisó desde N´Djamena, que el paquete que nos había enviado Manuel (padre de manu), por medio de unos amigos militares que venían, había llegado ya y que esa misma mañana, Duba, el chofer, nos lo traería a Laï. Estuvimos esperando toda la mañana, cada vez que pasaba un coche por la puerta, salíamos corriendo para ver si era el coche de Duba. Eran cerca de la dos de la tarde cundo un pick-up blanco cargado de paquetes llegaba a nuestro trabajo. Una bolsa de deportes cargada de jamón, lomo, queso, chuches, latas variadas, vino… fue un momento especial, no podíamos imaginar que un paquete que había salido el lunes desde Borja, una ciudad de Aragón, y nos había llegado ese mismo viernes a Laï.

Regresamos a casa, y aunque el calor era sofocante, la sonrisa no se nos quitaba de la boca. Fue una sorpresa muy agradable, GRACIAS papá, GRACIAS Manuel. A pesar de haber fermentado algo de queso para la pizza, decidimos utilizar el delicioso queso curado y la chistorra para darle un sabor diferente, un sabor familiar. Parecía que todo iba bien, el horno funcionaba sin retumbarse, la masa parecía cocerse y el olor a chistorra empezaba a impregnar toda la casa. Sin embargo, en ese mágico momento de llevarte el trozo a la boca, después de tanto sudar, notamos que estaba más crujiente de lo normal, estaba llena de arena que se había desprendido de la cúpula del horno. Aún así nos la comimos con entusiasmo.

El pasado fin de semana volvimos a la discoteca de Laï, cuál fue nuestra sorpresa que cuando llegamos nos encontramos con uno de los grupos más conocidos de todo el país, unas celebridades. Estaban ensayando para el concierto del sábado. Una batería muy rudimentaria, dos bajos y una guitarra eléctrica, sonaba muy bien. Al día siguiente volvimos, estaba a rebosar. En la entrada dos gendarmes con metralleta cacheaban a todo aquel que tenía la oportunidad de pagar la entrada, una fortuna, al hombre que nos precedía en la cola de entrada, al meterle la mano por la cintura, le sacaron un cuchillo de palmo y medio. Dentro toda la jet set de la ciudad, fuera se agolpaba el resto de la gente que vendía cualquier cosa o intentaba escuchar algo. Creo que ya os hemos comentado alguna vez que aquí las fiestas son a lo grande, el concierto también, empezó a las 5 de la tarde del sábado y acabó el domingo por la mañana. Nosotros, obviamente, no pudimos durar tanto, pero sí participamos con el máximo entusiasmo, bailando como cualquier otro con la permanente mirada del resto.
Antes de despedirnos de nuestro amigo Fabio, decimos ir a un lugar del río donde es habitual la presencia de hipopótamos. Por suerte, ahí estaban decenas de ellos, grandes, pequeños, abriendo la boca…todo un espectáculo.

También tuvimos momentos duros esta semana, de esos que te marcan con hierro el corazón. Estábamos terminando de preparar una exquisita ensalada de frutas, mango, sandía, papaya…cuando alguien comenzó a aporrear la puerta. Eran los niños que viven a nuestro alrededor, los que nos saludan habitualmente. Estaban jugando y comiendo restos de mangos, ya comidos por otros, que estaban esparcidos por la arena. Justo en ese momento nos disponíamos a tirar a la montaña de desperdicios que tenemos en el jardín, los restos de la fruta que habíamos pelado. Se lo ofrecimos y lo devoraron, fue duro verles chupando las cáscaras de sandía con ansiedad. Nos quedamos un rato con ellos, jugando, les dimos globos, caramelos…Entran ganas de darles todo, pero es difícil, ahora están todo el día en la puerta pidiendo más fruta y globos.

Hoy ha sido el día de la mujer, una gran festividad nacional. A pesar de las duras condiciones en las que vive la mujer aquí, en todos los sentidos, existe este día de celebración. En la plaza de la Independencia, de Laï, ha sido el gran desfile. Todas las autoridades de todos los ámbitos estaban presentes, la plaza a rebosar, las mujeres vestidas con los mismos uniformes según la agrupación que representaban. Discursos, cánticos, desfile por todo el pueblo…

En cuanto al tema laboral, ya tenemos casi terminados nuestros informes y la próxima semana tenemos reuniones para ir viendo cosas. Mañana nos vamos a SAR, una ciudad importante a más de 300 kilómetros de aquí, a ver una caja de la PARCEC que lleva varios años dando microcréditos, para ver su forma de trabajar, condiciones y problemas a los que se han enfrentado, iremos con Carlos y Apolos. Por ello esta crónica ha sido un tanto apresurada y nos dejamos muchas cosas en el tintero, estaremos unos días sin podernos conectar y no queríamos estar tanto tiempo sin publicar, que luego perdéis interés! os contaremos más aventuras a la vuelta. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias de nuevo por vuestro seguimiento, ya más de 7.000 visitas!

En poco tiempo se puede hacer mucho

2009-02-28T02:09:00.000-08:00

Hay muchos motivos por los que venir aquí, muchas cosas que podríamos aportar pero desgraciadamente son pocos los que finalmente dan el paso. Un pequeño esfuerzo puede tener unas consecuencias inimaginables, es mucho lo que se puede hacer en poco tiempo. Es el caso de los oftalmólogos zaragozanos de la ONG Ilumina África que tuvimos la oportunidad de conocer esta semana. Continuamente vienen equipos por periodos cortos de tiempo, y estuvimos unos dias con uno de ellos.

Su labor en el hospital de Dono Manga durante menos de 15 días dio un fruto de 150 operaciones, diez diarias, a enfermos con distintas patologías, cataratas crónicas, cegueras… problemas de todo tipo, además de aportar cientos de gafas graduadas y de sol, con un óptico que les acompañaba. A pesar de haber estado con ellos poco tiempo fuimos capaces de darnos cuenta de la importancia de su labor. En una noche nos contaron varios de los casos que habían tratado, se les veía muy cansados por todo el trabajo que habían realizado, pero al mismo tiempo estaban muy contentos de los resultados obtenidos.

La vida en Dono Manga gira en torno al hospital, familias enteras acuden de distintos lugares de la región, algunos incluso vienen andando y tardan días en llegar y mientras el paciente reside en el hospital, los familiares aguardan en los alrededores día y noche. Cuando vienen los oftalmólogos, el número de pacientes se multiplica. Los problemas de vista son muy habituales en Chad, muchos de los cuales son casos curables pero hay personas que tienen que volver a sus casas sin haber podido hacer nada por ellos ya que no tenían solución. Los médicos se encargaban de realizar decenas de operaciones diarias, las hermanas que hay en el hospital les ayudaban en todo lo que podían, anestesias, curaciones… Mientras tanto, Oscar el oculista, se encargaba de hacer las gafas graduadas a cada paciente con la ayuda de Fabio, un joven italiano que ha venido al Tchad para conocer un poco la vida aquí, y terminó en Donomanga ayudando, como uno más, a los oftalmólogos.

Nos contaban las historias que les habían pasado, casos alucinantes que te hacen darte cuenta de lo importante que es su labor aquí. Uno de los casos más increíbles fue el de un pequeño niño ciego de nacimiento debido a unas cataratas crónicas. Tras terminar la operación, el niño abrió los ojos, veía por primera vez en su vida y lo primero que dijo fue “¿mamá?”, nunca la había visto, era como un milagro, los médicos se quedaron sin palabras. El pequeño giró la cabeza, miró a uno de los oftalmólogos y le dijo, “¿papá?”, imaginaos la sorpresa y las risas.

Además de la propia labor médica, también tuvieron oportunidad de vivir otras experiencias. Habían traído unas cajas llenas de equipaciones completas y balones del Real Zaragoza para la escuela de fútbol de Dono Manga, que repartieron entre los niños. Todos tan contentos con sus camisetas nuevas, cantando incluso el himno.

También conocimos a otra española, Inés, pamplonica pero residente en Zaragoza. Vino para hacer unos inventarios, control de cuentas y funcionamiento de algunas instituciones. Hicimos muy buenas migas con ella, nos reíamos mucho contando batallitas de cuando era joven, de historietas de serpientes, aventuras… Ella se quedó principalmente en Donomanga, pero sus visitas a Laï eran habituales. Se pasaba por el despacho y nos preguntaba cómo iban las cosas, unas cervezas y, si hay ocasión, una tortillita en casa. Estaba totalmente adaptada a la vida aquí con su siempre amiga Betty, inseparables, pero por desgracia los últimos días los pasó con paludismo y por lo que sabemos y viaje de vuelta fue muy duro para ella, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, de sus niños. ¡Nos vemos pronto Inés!

Fabio es un tipo muy peculiar, ha venido por cuatro semanas a hacer lo que sea donde sea. Nos hablo de sus experiencias en el hospital, que lo mismo ayudaba al óptico a hacer gafas como a los oftalmólogos en las consultas. Nos contó que un día se puso una nariz de payaso para hacer reir a los niños que estaban ingresados, con toda su buena intención y su gran nariz roja preguntó a uno de ellos que cuántos años tenía, y el chico le respondió con cara un tanto extrañado por ver a un nassara con nariz colorada, “tengo 26 años”, él no sabía dónde meterse, rápidamente se quitó la nariz y como si nada. Otra historia impactante fue la de los pacientes, especialmente los nómadas, intentando abrir las puertas del hospital durante un buen rato con un mecanismo extraño que no habían visto nunca en su vida y que por tanto no sabían utilizar, la manilla de la puerta.

Ahora vive con nosotros, ha dado otra vida a la casa y además nos ayuda con las obras del horno que estamos haciendo en el jardín. Poco a poco vamos conociendo la labor que realizan aquí muchas de las personas que han decidido dar el paso, ya sea por 15 días o por decenas de años, de venir y dejar parte de tu vida sólo por ayudar a cambiar un poco, y en la medida de lo posible, la realidad de toda esta gente.
Cuando vino a Laï, entre otras cosas, ayudo en el centro de discapacitados Talita Kum. Creo que nunca os hemos hablado de este sitio, pero ayer tuvimos la oportunidad de visitarlo. Allí recogen a personas con todo tipo de discapacidades, amputaciones, malformaciones, parálisis… Siempre los discapacitados son un sector muy débil de las sociedades, pero más aún en países con escasos medios sociales. La imagen no podía ser más dura, os podeis imaginar, entramos y allí estaban bajo un porche unos niños con problemas de todo tipo que te ponían un nudo en la garganta, especialmente el más pequeñouno que no podía caminar y gateaba por el suelo a toda velocidad. Les llevamos unos globos, unos botes de pompas de jabón, unos caramelos…estuvimos un buen rato, fue increíble. Sacarles unas sonrisas, jugar con ellos, darles un poco de cariño y llevarte un profundo agradecimiento de los niños por haberles dedicado un rato.

Este fin de semana terminamos de pintar la casa, unos retoques por aquí otros retoques por allá y… ¡voila!, la cosa ha sido dura pero la casa está mucho más bonita y acogedora. Tras una mañana de trabajo decidimos ir a comer a un restaurante especializado en cabritos y pollo. Cuando hablamos de restaurante nos referimos a un solar con bancos de madera y techos de paja, un gran árbol de mangos bajo el cual, tumbados en el suelo, descansa la familia que lo regenta y gallinas alborotadas corriendo de un lado a otro. Nos sentamos, pedimos un pollo frito y los pequeños camareros, suelen ser los hijos, comienzan a correr por todo el solar intentando apresar lo que sería nuestra comida, después un cacareo fuerte, otro agonizante y en unos minutos el pollo estaba listo. Fue un poco impactante, pero después de devorarlo con las manos, incluida una montaña de lechuga con una salsa extraña, podemos decir que no tuvimos problemas estomacales de ningún tipo. Tampoco fue casualidad, Alice conocía bien el sitio y sabía que toman precauciones higiénicas a la hora de preparar la comida.

Eran cerca de las cuatro cuando Alice se acuerda que el lunes era la fiesta sorpresa de Miguel Ángel por su décimo aniversario como obispo, y que habíamos quedado para ir a ensayar la sorpresa y planificar todo. Aún no sabemos que parte de la frase no comprendimos, pero al final acabamos en la casa de las hermanas, que son como las hadas de cuento, cantando una canción personalizada al obispo. Al principio sólo movíamos los labios, pero finalmente acabamos cantando como uno más, en francés y haciendo una pequeña coreografía acorde con la canción un tanto curiosa. Fue una situación extraña pero divertida.

Al día siguiente, la fiesta fue un éxito. Para comer, un buen surtido ibérico y paella valenciana hecha por la hermana Mª Luisa y por dos españoles, Paco y Domingo, que ahora se encuentran aquí pasando unas semanas, un cabrito a la brasa relleno de couscous y de postre unos pasteles de chocolate riquísimos. Después de la comida, hubo canciones, bailes incluso una gran jota aragonesa colectiva bailada por todos los presentes, la imagen de ver un grupo de chadianos excitados bailando una jota como se les ocurría fue de coña. La jota cantada y escrita por la pareja de españoles, que tomaron las riendas de la fiesta haciendo gala de todo un tipical spanish que acrecentaba nuestra fama internacional. Unos días después vinieron a ayudarnos a seguir con la construcción de un horno de leña en el jardín que estamos cerca de terminar, con el que podremos diversificar un poco el abanico culinario.
Ya sabemos que siempre terminamos hablando de comida, pero es que hay cosas que siempre se echan de menos: jamoncito, lomo, queso, pan recién hecho y, cómo no, ¡familia y amigos!

Besos a todos y hasta la próxima.

Manu, viaje de trabajo

2009-02-20T04:09:00.000-08:00

Quedamos en salir a las 7 de la mañana de la CECI de Laï, el viaje a Kelo dura cerca de dos horas, y era necesario disponer de tiempo para solucionar los problemas que habían surgido con la revisión de las cuentas. Eran ya casi las 8 y Doube (chofer pero también dueño del bar más cercano y nuestro profesor de Kabalaye) estaba aún atando las motos en la parte trasera del pick up. Pasamos a recoger a la mujer y al hijo de Apolos, gerente de la caja central, que le acompañarían en su viaje a Moundou, la capital económica del Chad. Iban allí para hacer los papeles de las motos, que utilizan los animadores de las cajas en sus desplazamientos, y alguna compra más, como por ejemplo, nuestra pintura para poder terminar con nuestra casa. La mujer trajo una bolsita con unas bolas de masa frita, saben a churros, que solemos comprar por las mañanas en el mercado para desayunar, un auténtico manjar.

Por fin salimos, atravesamos el Longone en el ya famoso BAC, y tomamos el estupendo camino de tierra. Fue una sensación extraña, era mi primer viaje en solitario, solo con gente local, una cinta de música africana sonando, de nuevo en la carretera, en ese continuo ir y venir de historias e imágenes pintorescas.

A medio camino, entre Kelo y Laí, está Bere, donde se encuentra la tercera de las CECI, y a donde tendría que ir también al día siguiente a trabajar. Paramos cerca de la casa de Palet, gerente de la caja, y comenzaron a cargar unos sacos de trigo mientras empezaban a agolparse personas alrededor del coche, dos motos cargadas detrás y un nasara, llamaba la atención. Se acercó su mujer con una calabaza a rebosar de bili-bili (cervez casera) blanca, que conseguí no tener que probar.

Una hora después llegamos a Kelo a tiempo para poder trabajar, hay que tener en cuenta que las cajas solo abren por las mañana, y arreglar con Pierre, gerente de allí, todas las cuestiones que tenía previstas. El coche siguió camino a Mondou y quedamos en que me pasarían a recoger de nuevo a las 7 de la mañana del día siguiente, para trabajar por la mañana en la caja de Bere y poder regresar a Laï a comer.

Pasé la tarde con Carlos y Cristian, charlando de todo un poco y visitando, como de costumbre, a los enfermos (siento deciros que es la forma metafórica que usamos para ir a tomar unas cervezas, no es ninguna obra de caridad como se apunta en algún comentario, jeje). Por la noche una tortilla de patatas, un poco más de conversación, siempre da gusto hablar con Carlos, tiene infinidad de historias que contar, y a dormir que al día siguiente se suponía que había que madrugar.

De nuevo se volvió a mostrar la puntualidad chadiana y lo que en un principio eran las 7 de la mañana se convirtieron en las 10. Esta vez con un nuevo pasajero en el coche, un hombre mayor enfermo que tenía que ir al hospital de Bere. Andaba con dificultad, despacio, doblado 90 grados. No habló en todo el camino, tenía la mirada perdida y fija en todo aquello que pasaba al otro lado de la ventanilla. Antes de salir de Kelo, pedí a Doube que me acercase al mercado a comprar pan, ya que en Laï no hay y siempre que podemos compramos. Compre diez barras, las diez completamente secas y duras.

La carretera estaba aun más transitada que de costumbre, era día de mercado y continuamente pasaban bicicletas cargadas de paquetes y animales. En un momento del viaje saqué un paquete de chicles, cogí uno y cuando levanté de nuevo la cabeza me di cuenta de que todos, incluso aquel hombre que parecía estar en otro mundo, me pedían con la mirada otros para ellos. A partir de entonces comenzó una sonata de ruidos bucales que nos acompañaría hasta el final del trayecto, por un momento creí que el señor mayor, que creo que no tenía dientes, se nos ahogaba ahí mismo.

Llegamos a Bere, dejamos al hombre en la puerta del hospital, estaba repleto de gente tanto fuera como dentro. Los familiares de los enfermos se agolpaban a las afueras de las habitaciones, tumbados en el suelo, sentados o cocinando.

En la CECI de Bere nos esperaban Jack, cajero, y Palet, al que ya había conocido el día anterior. El trabajo se hizo pesado, lento, costaba mucho sacar cualquier cosa en claro, pasaron las horas y empezaba ser consciente de que no llegaríamos a comer a Laï. Al terminar, al fin, cerca de las dos del mediodía, Jack nos invitó a comer a su casa, a los hombres, mientras la mujer de Apolos se fue a casa de Palet a comer la mujer de éste.

Fuimos a pie, bajo un sol abrasador que día a día se hace un poco más insoportable. Su casa, dos humildes chozas de barro, donde vivía con su mujer, sus dos hijos y su padre. La mujer comió rápidamente con los niños, para poder servir la comida a los invitados. Nos sentamos en unos bancos de madera, bajo una techumbre de paja con pollos y gallinas correteando por nuestros pies, mientras la mujer, agachada en el suelo, nos ofrecía agua y jabón para lavarnos las manos. Pusieron un cuenco con agua en el medio de la mesita, donde todos bebían sin problemas, por suerte tenía mi cantimplora y evité así beber de un agua dudosamente potable. De nuevo salió la mujer, con la que no conseguí cruzar ni una palabra, con la comida, la bola. Esta vez la bola era de arroz, acompañada de una salsa que tenía buen sabor pero una textura gelatinosa un tanto extraña, que sinceramente no era nada apetecible. Comí con prudencia, para no ofender a los anfitriones, cogiendo con la mano un poco de bola y sumergiéndolo en el cuenco de salsa que me resbalaba por las manos y me puso perdido. Tenía hambre, pero no pude comer demasiado. Fue una experiencia bastante dura, los niños estaban extremadamente delgados, con unas pulseras en las muñecas, que supongo medían el grado de desnutrición, la comida escasa para siete adultos y tres niños que estábamos aquel día allí.

Tras despedirnos de la familia de Jack, nos acercamos al centro de la ciudad a tomar el postre, unas cervezas “enfriadas” en paja y arena. Fue un momento divertido, en el que compartimos risas y anécdotas mientras me acribillaban con preguntas sobre Europa. Se acercó un niño con una bandeja sobre la cabeza. Doube le llamó y cogió unos pequeños tubérculos que vendía, me explicó que lo solían tomar los musulmanes y que tenía efectos excitantes, el lo tomaba para aliviar el efecto de las cervezas y poder conducir mejor. Me dio a probar. Era como morder un rábano pero con un sabor final extremadamente amargo. Solo mordí una vez.

Cuando terminamos, creía que ya emprenderíamos el camino de vuelta, pero antes había que recoger a la mujer de Apolos, que estaba en casa de Palet. Al llegar salió toda la familia, la mujer, los cinco hijos y unas cuantas mujeres más que no me quedo muy claro quiénes eran. Notareis que, por lo general, no solemos saber nombres femeninos, es una consecuencia de la situación de la mujer en estas sociedades. Sin embargo, luego tienen bastante autoridad familiar especialmente con los hijos, depende un poco de la situación y de cada caso. Hay otras mujeres con las que hablamos a diario y alguna excepción, como Rosalie, la cajera de Laï, lleva una vida independiente fuera del matrimonio y los hijos.

Una de sus hijas comenzó a preparar corriendo bancos y una mesa, de nuevo agua y jabón, la cosa empezaba a olerme mal cuando apareció la mujer con una bandeja. No me lo podía creer ¡otra bola! Lo peor fue que estaba acompañada por la misma salsa escurridiza. Un pequeño esfuerzo, pero ya no podía. Era un día de suerte, en el que iban a comer dos veces.

El tiempo corría, eran ya las cuatro, estábamos a una hora del río y el último bac que lo cruza es a las cinco, aunque si les apetece es a las cuatro y media. Rapidamente salimos, esta vez sí que era la definitiva. De nuevo despedida de toda la familia. La mujer de Palet les regaló una gallina viva, que el niño llevaba tan tranquilo agarrada por las patas. Se subieron dos mujeres más, de las que estaban en la casa, a las que acercaríamos a un poblado cercano a medio camino de Laï. Y ahí me veía yo, de nuevo con la música africana, la carretera, las motos detrás, las mujeres y la gallina, reviviendo todo lo acontecido en esos dos días de viaje que, sin duda, no olvidaré en mi vida.

PD: Llegamos a coger el bac, junto con dos camiones más y 18 motos que venían de un funeral. Conseguimos también cruzar a la otra orilla y poder llegar a casa.

Una semana y ya llevabamos mes!

2009-02-14T01:38:00.000-08:00

El viaje a Pala nos dejó totalmente muertos, sin apenas dirigirnos la palabra, uno por uno nos fuimos directos a la ducha, imaginaos el polvo que uno puede almacenar en cuatro horas por un camino de tierra. La cena, un poco de sobras de aquí otro poquito de allá y algo de paté francés, fue uno de los mejores momentos del día, además, desde nuestra “terraza” se veía una luna llena espectacular, que por lo que sabemos también la podíais ver vosotros desde allí, lo que hizo que fuera aún más especial.

Para los que no lo sabeis, para nosotros ver la luna es muy importante, es una forma de contacto directo con todos vosotros, nos orienta y nos da muchas fuerzas, además de que aquí es muy necesaria para ver un poco más por la noche. Sofía y Marta (las pequeñas de la casa, ¡las sobris!) buscan la luna todos los días, incluso ven nuestras caras en ella, y desde aquí os invitamos a todos a buscar la luna todas las noches, si teneis la oportunidad. Todos compartimos la misma, es divertido, muy económico y eficaz porque aquí nos llegan todos los besos y saludos. ¿Por qué no creer en la magia que nos rodea?

A la mañana siguiente nuestras posaderas seguían hechas una pasa, agujetas en los brazos, dolor de espalda... pero un nuevo día nos esperaba, lleno de retos y objetivos que alcanzar. Es cierto que la forma de trabajar tchadiana no es la misma a la que estamos acostumbrados, tiene cosas buenas como el horario, la calma, la tranquilidad, el no tener un jefe insoportable... pero todas estas cosas buenas rápidamente se convierten en grandes dificultades para realizar un trabajo efectivo. La información nos llega por cuenta gotas, todo el mundo trabaja muy lento lo que paraliza también nuestro trabajo y por eso tenemos momentos de bajón, porque sabemos que podemos hacer más, pero las circunstancias no nos lo permiten, y eso frustra un poco. Pero no os preocupéis porque son sólo momentos, rápidamente te das cuenta que estás es África, y que somos nosotros los que nos tenemos que adaptarnos a su ritmo de vida, no ellos a nuestra forma de trabajar.

Ambos hemos pasado por alguno de esos momentos, duran poco, porque en seguida hay alguien que viene y te apoya, te entienden porque ya han pasado varias veces por esa misma sensación, te inyectan una dosis de positivismo y…¡andando que es gerundio!

La verdad es que poco a poco vamos haciendo cosas, en los últimos días el trabajo se ha acelerado, nos vamos entendiendo mejor con la gente y tanto la auditoría como la redacción del proyecto de microcréditos están bastante avanzados. Esta semana ha estado especialmente dedicada a trabajar, que ya tocaba, por lo que la mayoría de las horas las hemos pasado en el despacho, y por eso quizá esta crónica sea un tanto sosa. También ha venido Carlos, que tenía varias reuniones en Laï, y hemos podido compartir las tardes con él, con Cristian, Theophile y alguno más que se apuntaba.

Otro momento muy distinto, que también es importante en nuestro día a día es el momento internet, en el despacho de Alice o en la famosa “sala de los bichos”, donde se reúne una completa variedad de fauna local, y leemos todos vuestros mensajes, uno por uno, es un placer ver que todos los días el número de visitas aumenta y desde países de todo el mundo. Y eso es lo que nos anima a seguir escribiendo y transmitiros nuestras sensaciones.

Nos toca trabajar este fin de semana en casa, dando un empujón a las reformas que quedan. Para intentar minimizar el calor, que cada día es un poquito mayor, van a cubrir de paja los tejados, que ahora mismo son unas laminas metálicas en las que sin duda se puede freir unos huevos, además de hacer falsos techos que aíslen un poco. Para las lluvias necesitamos hacer unos muros que eviten la entrada de agua en la casa. También hay que pintar, para dar un poco de alegría, y meterle la mano al jardín, estamos preparando un pequeño huerto.

Clementine, la mujer que nos cocina, ha tenido una semana bastante dura. El lunes nos dijo que había pasado todo el fin de semana en funerales porque ha perdido a tres familiares, entre ellos su hermana. Al día siguiente murió el marido de ésta. Aquí la muerte es más que habitual, a diario se ven numerosos grupos de personas reunidos en las entradas de las casas, compartiendo cerveza, cantando, bailando, incluso pasando la noche entera juntos, así son las ceremonias fúnebres aquí. Al transmitir nuestro pésame a Clementine, percibimos una sensación extraña, esta triste, sí, pero parece más bien resignada, no mostraba derrumbamiento, trabajó como un día más.

También vamos aprendiendo un poco más de la cultura e historia de nuestra zona. Como sabeis Laï se encuentra en la región de Tandjilé, entre medias de la zona habitada por el pueblo Sara, al sur, y el pueblo Massa, al norte. Es una zona que no ha participado en los conflictos bélicos del pasado, ni ha sido atacada por ningún otro reino o grupo. Es también una zona de transición, de paso de caravanas que van hacia el norte, especialmente por Kelo, donde está la carretera asfaltada que une el sur del país con la capital. Comprende gran diversidad de etnias distintas, por lo que se ven multitud de diferentes rasgos facciones y símbolos. El tema de las marcas en la cara también es algo que llama la atención, es una costumbre que está perdiendo fuerza pero todavía es visible, en personas mayores muy común y también en algún niño. Con el fin de diferenciarse, cada etnia tiene sus propias marcas, unos cortes en la cara que varían en forma, tamaño y posición dependiendo de cada grupo. La diversidad de etnias hace, obviamente, que las lenguas habladas sean también numerosas. Ayer mismo charlando con Doube, dueño del bar más próximo al trabajo, donde solemos pasar alguna que otra tarde, estuvimos contando unas doce lenguas diferentes y aprendiendo un poco de Kabalaye y de Ngambaye, que junto con el Gabri y el Nantchere son las más comunes en Laï, aquí va todo lo que pudimos asimilar:

¿Cómo te llamas?
Kos n’e ne mega (Femenino, Kabalaye)
Kosi ne mega (Masculino, Kabalaye)
Ri na nawa (Ngambaye)

Me llamo…
Koseng ne …. (Kabalaye)
Rim na …. (Ngambaye)

Bueno esto es todo por hoy, hasta la próxima. Lalé!!!!!

Diarios de motocicleta: Viaje a Pala

2009-02-09T09:53:00.001-08:00

El pasado viernes, volvimos a coger las motos y emprender un nuevo viaje que siempre quedará guardado en nuestra memoria. Está vez nos íbamos a Pala, una región a 160 km de Laï donde residían otros cooperantes franceses que Alice y Jean Nicola ya les conocían. Esta vez serían 4 horas de viaje y aventura, nuevos paisajes y sensaciones y otra nueva historia que contar.

Todo empieza en la orilla del río Longone, donde nuestros amigos de las piraguas vienen corriendo en cuanto nos ven, muertos de la risa, cuando aparecen cuatro nassara con los cascos puestos, cantimplora en mano, cámaras, macutos… ¡unos auténticos guiris!. El viaje es muy divertido pero al mismo tiempo te entra una risa nerviosa por la inseguridad de ir subidos en una piragua de madera con parches de paja, con una moto, 4 pasajeros y un chaval que rema con un palo de madera, y en este caso además era sordo, así que las indicaciones que le hacíamos eran inútiles.
Lo mejor es que llegamos a pensar que lo que hablaba era un dialecto, y nosotros le seguíamos hablando hasta que vimos que… no había solución.

Comienza la ruta en la moto, el primer tramo hasta Kelo es el peor, no pasamos de 30km/hora , la carretera está llena de baches insoportables que te dejan el culo hecho una pasa, pero las vistas siguen siendo una maravilla. En una parte del camino, justo a la mitad del trayecto hasta Kelo, hay un río donde siempre están los hipopótamos, y la verdad, casi siempre los vemos como a unos 20 metros de la carretera, ¡es alucinante!

Nuestra primera parada de descanso la hacemos en Kelo, en un pequeño bar de carretera donde nos tomamos unas coca-colas bien fresquitas junto con miles de personas mirándonos como si fuésemos monos de feria, lo mejor es que nuestras caras estaban llenas de polvo y con la marca de la gafas nos hacía ser un poco más pintorescos de lo que un nassara puede ser normalmente.

El tramo de Kelo a Pala estaba muchísimo mejor, no estaba asfaltado pero no había baches por lo que podíamos ir un poco más deprisa, incluso llegamos a los… ¡50Km/hora! Fueron dos horas más de viaje, el culo ya no nos respondía pero vimos una puesta de sol increíble. La moto, el viento dándote en la cara y un sol enorme metiéndose poco a poco por el horizonte tchadiano, realmente fue una pasada.
Durante todo el trayecto estuvimos acompañados por cientos de personas que caminaban de aquí para allá. Mujeres con cosas inimaginables sobre las cabezas o que se amontonaban alrededor de los pozos de agua, niños que chillaban excitados a nuestro paso, animales de todo tipo, camiones cargados con decenas de personas encima de cientos de sacos, coches completamente desguazados que parecían romperse por segundos. Nos sorprendió también la escena de las tumbas alrededor de las casas, con los niños jugando encima.

La llegada a Pala fue muy esperada, por nosotros especialmente que estábamos empolvados, pero también por los cooperantes franceses que aguardaban a las puertas de la casa. Casa que por cierto era increíblemente buena, llevaba muchos años siendo habitada y se notaba que el paso de cada uno aportaba una mejoría importante. Tenían huerto, gallinas, espacio amplio y unos bungalows en el jardín con baño individual, ¡mucho lujo! La acogida no pudo ser mejor, buena comida, risas, cervezas, música… ¡y visita sorpresa de nuestro amigo el escorpión! Allí vivían Silvan y Jean Baptiste. El primero llevaba más de un año aquí, del cual vivió cuatro meses solo. Es ingeniero, encargado del servicio de construcción, lo mismo que Jean Nicolás pero en Pala, está muy habituado a la vida aquí y se le ve contento. Jean Baptista es fisioterapeuta y trabaja en el hospital, solucionando multitud de problemas en extremidades y malformaciones.

El sábado tuvimos la oportunidad de visitar el mercado. Pala tiene pocos más habitantes que Laï, pero se nota mayor actividad y algo más de desarrollo, si se puede llamar así. Se ven casas algo más estables, más productos en los tenderetes y más vehículos, pero la imagen sigue siendo dramática. Las impresiones del mercado os las podéis imaginar con el relato de la visita al de Laï, mucha gente, muchos olores distintos, miradas, verduras, especias, pescado pestilento, ropa, calzado y más miradas, si ya es raro ver a un nassara imaginaos lo que es ver a seis juntos. Nos dimos cuenta que nos seguía un tipo un tanto sospechoso, Silvan le abordó sin miedo, él está más que acostumbrado a estas situaciones, reprochándole que si nos pensaba robar se había equivocado, se marchó sin mayor problema.

Tras un duro paseo, Silvan y Alice nos prepararon unos exquisitos pollos asados con patatas fritas acompañados de verduras con una mayonesa de curry buenísima. Decidimos comer al aire libre en una de las cabañitas de paja que tienen junto al huerto. Música, canciones y alguna que otra felicitación (Guille muchas felicidades). Todo iba bien, hasta que de repente empezamos a oír un ruido bajo las hojas secas del jardín, ¡era una serpiente a punto de comerse un pequeño lagarto! Menos mal que los franceses estaban allí para matarla, porque nosotros salimos corriendo como unos verdaderos cobardes.

Por la tarde fuimos a una “montaña”, subidos en lo alto podíamos ver una gran explanada, típica postal africana, con bueyes levantado a lo lejos una polvareda. Esperamos a la puesta del sol y volvimos antes de que oscureciese. Después, era sábado noche, fuimos de nuevo a la “discoteca” y una vez más fue un acontecimiento.

Estaba absolutamente llena y entramos los seis, todas las miradas se centraron en nosotros y, de repente, nos dejaron una mesita libre, todo un gesto. Comenzaron los saludos, las preguntas y los agradecimientos cuando se enteraban de que éramos cooperantes. Salíamos a bailar y bailaban con nosotros, sin dejar de reir, nos lo pasamos en grande, con una sensación de bienestar que nos llenaba, al vernos ahí, en mitad de África, en medio de toda esa miseria, bailando y riendo con los lugareños.

Al día siguiente nos esperaba un duro camino a Laï, partimos de nuevo y deshicimos el camino tal y como lo habíamos empezado.

El proyecto de Carlos: la cooperativa

2009-02-05T10:17:00.000-08:00

Carlos llegó al Chad en Octubre de 2005, tras pasar 10 años en Togo y 5 en Mozambique. Tiene una visión privilegiada del funcionamiento de los proyectos de desarrollo, con unos conocimientos que muchos teóricos desearían tener.

Se instaló en Kelo, una ciudad de unos 60.000 habitantes. En estos años al frente de su parroquia San Cyrile ha consolidado varios proyectos que ya os hemos comentado en alguna ocasión. Además de las funciones religiosas de cualquier parroquia, que cuenta con 3500 feligreses, existe ante todo un objetivo social, de mejora del bienestar de las personas, sean o no católicas ya que el acceso es libre para todo el mundo.

Proyectos realizados en Kelo

Con la financiación de diversas instituciones (Diputación Foral de Álava, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander y otros de la misma región, Ayuntamiento de Torrelodones) y ONG’s españolas (ADANE, Solidaridad Internacional- País Vasco) , se ha podido levantar el Centro Sociocultural que abarca una biblioteca, sala de informática, sala polivalente, sala de juegos, anfiteatro, centro de VIH, campo de deportes y letrinas, además de una escuela de primaria.

Para hacer uso de las instalaciones, aquel que lo desee se inscribe como socio y paga una cuota anual simbólica que sirve para aumentar la autofinanciación. Para que os hagáis una idea las cuotas varían entre los 250 fcf (0,38 euros), alumnos de primaria; a 1000 fcf (1,5 euros), adultos, por año. Actualmente cuenta con 231 socios.

Desarrollan multitud de actividades de distinto ámbito:

- El centro de VIH, gestionado por la hermana Mª Angeles, asesora, ayuda y realiza seguimiento de los enfermos de sida, proporcionándoles tratamientos específicos para cada caso. El registro de los enfermos es secreto, con el fin de evitar el rechazo social, y se reparten por grupos guiados por la figura de un “acompañante. Actualmente prestan servicio a 174 enfermos.

- Desarrollan un programa de alfabetización de niños huérfanos y de la calle, de entre 12 y 14 años, actualmente con 17 alumnos.

- En la sala polivalente, además de todo tipo de charlas, debates y proyecciones, que se proponen libremente por aquel que lo solicita.

- Existen además grupos de teatro y cante, divididos por edades. Ellos mismos se encargan de reunirse, proponer temas o canciones y ensayar las coreografías. Los temas son de un gran contenido social que permite la fácil asimilación de los conceptos para ellos mismos y para aquellos que les escuchan los domingos por la tarde en el anfiteatro.

- La Biblioteca cuenta con varios títulos en francés además de diccionarios y en la sala de juegos los niños tienen un lugar de esparcimiento a la vez que de aprendizaje.

- La simple construcción de las letrinas fue todo un acontecimiento en la localidad, donde la inexistencia de las mismas trae consigo numerosos problemas de higiene y salud.

El beneficio para los niños y jóvenes no se produce solamente por el mero funcionamiento de estas actividades, sino por la posibilidad de disponer de un espacio de ampliación y desarrollo de sus propias capacidades, además de un lugar permanente de apoyo. Se busca siempre la auto-organización y que ellos mismos se busquen sus propios recursos, siendo cada uno responsable de sus propias actividades. Así, los más jóvenes desarrollan tareas de pequeño comercio a partir de una pequeña ayuda inicial, mientras que los más mayores se dedican a tareas agrícolas. El centro socio cultural es un lugar de diversión, aprendizaje, liberación, desarrollo de capacidades, incluso cuando hay alguna actividad, se reúnen los chavales a comer.

Estos grupos son, por tanto, autónomos. Poseen sus propias estructuras y se reúnen entre ellos, para después hacerlo también con el Consejo de la Parroquia. A si mismo son independientes a la hora de obtener recursos, no existe subvención directa.

Además de todas estas actividades, otro de los pilares importantes del proyecto es la Escuela Primaria. En ella 253 alumnos de 5 a 14 años, divididos en 5 cursos, siguen el sistema educativo oficial, basado en el sistema francés. Cuentan con 6 profesores formados en la Escuela de Magisterio, uno por curso y otro más para una clase de recuperación para aquellos alumnos que requieren una atención especial. El tema de la formación es importante para Carlos, 3 de los profesores han sido formados gracias a que él mismo ha puesto el dinero necesario, personal y de las ayudas que recibe, y dos más están formándose en estos momentos. La matrícula son 5000 fcf al año, poco más de 7 euros, y buena parte de la gestión la realiza la asociación de padres.

Sus impresiones de la labor desarrollada hasta este momento son diversas. Por un lado es evidente el profundo beneficio para la sociedad de Kelo, mejorando el bienestar de todo aquel que tiene la suerte de toparse con Carlos. Pero el trabajo aquí es lento y se hace difícil la ampliación de actividades, más aún cuando se tiene dependencia de las subvenciones, más bien de la financiación exterior de ADANE y otras ONG’s amigas, como Ecos del Sur, amigos diversos, pequeñas parroquias españolas, aportaciones individuales…

Por ello su objetivo actual es la consolidación de lo ya realizado y obtener la autonomía financiera, mediante una buena gestión, una disminución de los gastos y un aumento de ingresos.

La Cooperativa

Con el objetivo de mejorar el bienestar a través de la mejora de ingresos, se ha diseñado un sistema de grupos dentro de una cooperativa común. Se pretende realizar agrupaciones dentro de las comunidades, que desarrollen una actividad productiva que ellos consideren más adecuada para su zona, y que juntas formen una cooperativa, la parroquia. El objetivo final es la cobertura de las necesidades básicas y el refuerzo del tejido asociativo.

El asesoramiento, financiación inicial, seguimiento y organización se realiza desde la parroquia, de manera que el beneficio neto obtenido se reparte en un 50% para el grupo y un 50% para la cooperativa, una vez cubiertos los gastos y amortizaciones correspondientes, previstas para recuperar el total en cinco años. Cada grupo es responsable de cuidar y gestionar su actividad, ocupándose de obtener los beneficios adecuados. Los miembros de los grupos no ponen dinero, ponen trabajo y gestión.
Se pretende iniciar con 26 grupos, que puedan desarrollar diversas actividades, de manera única o simultánea: stock de cereal; cultivo de mijo, cacahuete o frutales; compra de carro de bueyes, molinos, carretas y arados; actividades de costura; fabricación de ladrillos; cría de cerdos y bueyes.

Son grupos pequeños que tienen elementos comunes, ya sean étnicos o de objetivo, escogiendo el nombre del grupo en su propia lengua. Ya están configurados 10 grupos de la etnia Marba, 10 Zimés, 4 Lelés y 2 grupos mixtos, exclusivamente de mujeres

Los grupos se reúnen en asamblea, tomando las decisiones de la cooperativa en común y eligiendo a sus representantes. Con ello no solo se potencia la mejoría de las diversas etnias sino también la participación común e interacción entre las mismas.
Orientado a los grupos mixtos, se ha comenzado un programa de microcréditos para actividades de comercio diverso, que les permite ampliar sus ingresos semanales y desarrollar sus pequeños negocios.

Actualmente funcionan 13 grupos que se dedican a stock de cereal, comprando el grano cuando está barato para venderlo cuando sube el precio, sobre el mes de mayo. De esos 13 grupos, 5 se dedican exclusivamente a esta actividad mientras que el resto realiza más actividades.

Tres grupos han invertido en la compra de carro de bueyes y arado, cuidando a los animales y alquilándolo a quien lo solicite. Se han plantado 273 árboles frutales, actividad que se amplía progresivamente, además del taller de costura y la fabricación de ladrillos.

A día de hoy, participan 979 personas, de las cuales 672 son mujeres, pero el beneficio de la actividad es ampliable a muchas si consideramos el aumento del bienestar dada la mejora de los ingresos familiares.
El objetivo que se pretende alcanzar en esta primera etapa es: cultivo de 25 hectáreas de cereal y leguminosa, stock de unos 1.400 sacos (100Kg por saco), plantación de 420 frutales, fabricación de 160.000 ladrillos, cría de 22 cerdos y 20 terneros, y fabricación de uniformes escolares y otras prendas en el taller de costura.

Obviamente, para iniciar el proyecto es necesario un volumen de recursos previos, que haga factible la inversión inicial en las diversas actividades elegidas. A partir de ahí, la gestión de las labores generará unos beneficios que, además de cubrir costes, permitirán el crecimiento de los fondos de la cooperativa con el fin de poder ampliar las funciones de financiación de futuros grupos que se añadan. El objetivo de Carlos es siempre la autosuficiencia financiera, de manera que se minimice la dependencia de recursos externos.

La actividad ha comenzado con dinero de ADANE, con el fin de ir viendo fallos, reajustes, capacidad de organización… El proyecto definitivo se va a presentar este mismo año para poder financiación externa. Se prevén necesarios unos 150.000 euros para alcanzar los objetivos propuestos, una vez iniciado, la autogeneración de beneficios hará el resto.

Sorprende ver como con tan poco dinero se puede cambiar directamente la vida a tantas personas, que ven mejoradas inmediatamente sus tareas productivas e, indirectamente, a otras muchas más que dependen de la mejora de los ingresos familiares. Sorprende ver también la dificultad de obtener esos recursos, que se despilfarran a diario en nuestro entorno.

Dogou, Cristian y la cooperativa

Cristian es el párroco de Dogou, una localidad situada a 15 kilómetros de Kelo en dirección Noroeste. Es la otra mitad de Carlos, amigos, compañeros y colaboradores en todo aquello que sea necesario. A partir del modelo iniciado en Kelo, se pretende reproducirlo del mismo modo en Dogou. Está en proceso concluir la construcción del centro cultural, en donde ya se ha terminado la biblioteca e iniciado las obras de la sala polivalente, campo de deporte y letrinas.

Del mismo modo se pretende reproducir la idea de los grupos de trabajo, con el objetivo de expandir los beneficios de este sistema organizativo a la población de otras localidades.

Se han constiuido 13 grupos, que ya han escogido su nombre, actividad y representante. Las actividades que se van a desarrollar son: cultivo de cereal y leguminosa, stock de grano y puesta en funcionamiento de tres molinos, además de la adaptación de un terreno para la plantación de frutales.

Para ello se hace necesaria la obtención de financiación exterior que permita arrancar la actividad que, no olvidemos, es autogeneradora de beneficos, de manera que se reduce progresivamente esa dependencia hasta desaparecer.

Ambos proyectos se presentarán este año a diversas instituciones para la obtención de financiación externa. Pero cualquier ayuda es bienvenida, para cualquier aportación que se desee hacer, contactar con Amigos por el Desarrollo del África Negra (ADANE, www.adane.org)

Fin de semana en Kelo

2009-02-03T09:54:00.000-08:00

Hemos vuelto de Kelo y estamos de nuevo en Laï. El viaje fue una completa aventura. Creo que una crónica anterior os dijimos que estábamos a 30 kilómetros, nos equivocamos, son 60. El problema es que al ser todo por caminos y en moto, por tanto la velocidad es más bien lenta, se convierte en unas dos horas, durante las cuales el polvo que uno traga es contundente.

Salimos el viernes al medio día. Una moto la conducía Jean, el técnico de radio Effata, la otra Jean Nicolas, nuestro amigo francés. La primera experiencia nueva fue cruzar el Longone en una de esas “piraguas” con la moto incluida, la verdad es que son mucho más estables y seguras de lo que puede parecer, más complicado fue desembarcar la moto. El viaje fue toda una experiencia, pasamos por multitud de poblados diversos, algunas ciudades como Bere, donde hicimos un descanso para beber algo que limpiase nuestras gargantas. Nuestro paso era todo un acontecimiento, multitud de niños salían a saludar, mientras mayores miraban con cara de extrañeza.
En el camino se sucedían los baches, las personas andando, carros de bueyes, incluso algún coche que ampliaba la polvareda que tenías delante.

Al fin llegamos a kelo, con los traseros doloridos de tanto sube baja, y allí estaba Carlos, tan genuino como siempre. Volvió de nuevo a acogernos como si fuesemos sus hijos, colocándose una cama en el saloncito de su apartamento y cediéndonos a nosotros su cama. Echábamos de menos a todas esas arañitas que él cuida con tanto cariño, aquí pueden salvarte de más de un paludismo.

El sábado la parroquia fue un contínuo ir y venir de gente, como siempre, unos le pedían esto, otros aquello, problemas, grupos, niños jugando. Este fin de semana era la fiesta de “la infancia misionera”, y por eso los niños preparaban sus obras de teatro, sus canciones reivindicativas hechas por ellos mismos,sobre los temas que más dañan a la población, como la bebida, la mala organización, corrupción, la necesidad de salir adelante juntos… y siempre acompañadas de una coreografía específica a cada tema. Nos emocionó especialmente una que hablaba del derecho de los niños a ser felices, a no ser explotados, a no ser maltratados por sus padres, a tener una infancia digna.

Nos impactaron los métodos de gestión de los grupos, que una vez ofrecido el espacio y establecidas unas pautas, hay vía libre para que los chavales gestionen ellos mismos sus actividades, ingeniándoselas para obtener los recursos. Estamos preparando una extensa información sobre su nuevo proyecto, una cooperativa formada por diversos grupos, los cuáles elijen sus actividades (cultivo de frutales, molino, carro de bueyes, stock de grano...) que tienen que sacar adelante para obtener unos beneficios que más tarde se reparten entre la cooperativa y los miembros del grupo, en cuanto podamos os daremos toda la información.

La tarde del sábado fue muy entretenida, tanto para nosotros como para los pequeños, porque la atracción de ver a dos “petites nassara” bailando y cantando con ellos hacía diferente aquellos ensayos. Al rato nos fuimos “a ver a los enfermos”, más conocido en España como ir de cañas. Llamamos a los trabajadores de la Radio Efata para que se vinieran un rato con nosotros después de un día de mucho trabajo, además la moto que Alice nos había prestado se había pinchado por segunda vez y debíamos de arreglarla en un taller de la zona.

Tras terminar la visita, regresamos otra vez a Chez Carlos (Casa Carlos) para preparar algo de cenar. Con una pizca de imaginación, nos hicimos unos huevos fritos con atún y sardinas y de postre, turrón de Jijona. Las noches con Carlos son muy amenas, es un hombre singular que tiene infinidad de cosas que enseñar y las horas a su lado son fugaces. Lleva muchos años dedicads al desarrollo, sabe lo que hace, y a conocido de primera mano realidades tremendamente duras.

El domingo nos presentaron oficialmente a la comunidad, nos os podeis ni imaginar lo que fue levantarnos delante de cientas de personas que no nos quitaban los ojos de encima. Cuando lo dijeron en francés se levantó un murmullo, cuando lo tradujeron a la lengua que correspondía, se levantó un estruendo. Además tuvimos la primera ocasión de probar el manjar local, la bola. Humbert, el animador de la BELACD de Kelo, del que ya os hemos hablado en más de una ocasión, apareció con la mujer que, ademas de portar al niño de dos meses atado a la espalda, llevaba un plato con la típica calabaza serigrafiada. Debajo se escondía una bola hecha, en este caso, con harina de maíz y una salsa de carne de cerdo, unas hojas de una planta silvestre habitual y algo de cacahuete. La primera impresión no fue muy buena, parecía una guarrería dificilmente comestible, nos equivocamos, estaba delicioso e incluso llegamos a repetir.(mañana ponemos las fotos)

Durante la tarde comenzarón los conciertos, increible ver a 20 niños cantar y bailar al ritmo de la batería de latas. De vez en cuando representaban las pequeñas escenas teatrales que ellos mismos habían preparado, las risas no se callaban mostrando una felicidad envidiable. Incluso le dedicaban una canción a Carlos que emocionaba, agradeciéndole todo lo que hace por ellos. También nos impactó cómo vestían orgullosos camisetas donadas desde España, que hacen las veces de uniforme común, no os perdais las fotos. Las madres subían bailando al escenario para poner en la frente de los niños monedas, dinero que sirve para autofinanciarse.

Tuvimos a oportunidad de ver una caravana de militares, coches con muchos siniestros armados subidos encima. Resulta que al Gobierno se le ha ocurrido la genial idea de prohibir el carbón evitar la contaminación, ahora resulta que lo más urgente el Chad es combatir el cambio climático, pero no hay otro medio para cocinar, se prohibe sin ofrecer alternativas. Los controles más férreos están en N´djamena, donde se registran los hogares e incluso se comienza a ver cocinar con zapatillas.

El lunes regresamos a Laï, con el simpactico de Cristian (también os hablamos de él) que transmite una contagiosa alegría y vitalidad. Al llegar nuestros compañeros nos habían preparado la “fiesta del crep”, que resulta ser un día especial en Francia, con huevo y jamón, nocilla y plátano, azúcar y limón....para que luego no os creais que comemos mejor que allí.

En el próximo capítulo, el proyecto de Carlos : la cooperativa.

Nos vamos a Kelo

2009-01-30T03:18:00.001-08:00

Tras los acontecimientos del incendio y de la radio, poco más ha pasado por Laï. Aunque para muchos la vida aquí se convierte en una vida monótona y aburrida porque siempre es lo mismo a nosotros nos encanta.

Despertarnos y desayunar todos juntos hace las mañanas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Nos despertamos a eso de las 7, las alarmas de los móviles empiezan a sonar mientras que en la calle los gallos nos dan los buenos días con su típico ¡kikirikiiiiiiii! Poco a poco nos vamos encontrando en la cocina, el primero pone la mesa y calienta el agua para preparar el café y el resto espera sin apenas mediar palabra, el francés aún no es nuestro fuerte y mucho menos por las mañanas. Tostadas (bueno mejor dicho pan duro porque aquí se come así, o muy blando o muy duro) cafés, galletas, mermelada…

Después salir de casa nos volvemos a dar cuenta de la realidad en la que vivimos, ver de nuevo esas casas de barro y cada uno haciendo sus labores. Las mujeres aireando el grano de arroz para separarlo de la cáscara o barriendo cuidadosamente, con un manojo de pajas, cada centímetro de sus parcelitas. Los animales de aquí para allá, luchando por conseguir algo que comer, o los cerditos devorando a sus madres. Los niños cantando y saltando por todos lados. Algunos lloran pero, al vernos pasar, sonríen y nos saludan, ningún día hemos conseguido llegar al trabajo sin detenernos a saludar algún niño.

Trabajar “duramente” por las mañanas, regresar a casa con el abrasador sol de mediodía y devorar la comida que Clementine nos ha preparado con mucho cariño. Aquí devoramos, comemos bien pero sobretodo limpiamos los platos, no dejamos ni un grano de arroz en el. Tras la sagrada siesta, un buen paseo por el rio mientras cae el sol y después un ratito de internet para poder poner al día las crónicas y las fotos que tanto os gustan. Posiblemente también unas cervezas y después de nuevo a casa a preparar la cena.

El viaje de Jean Nicolas a la capital nos permitió aprovisionarnos de varias cosas, especialmente patatas, aceite, cebollas y huevos lo que permitió hacer nuestra esperada tortilla de patatas. Los franceses expectantes esperaban este momento tanto o más que nosotros. Tras un día agotador, compramos unas cervecitas y corrimos a casa para prepararla. Todos colaboraban en algo, Jean Nicola ponía la mesa, Alice ponía las cervezas y algo para picar mientras que nosotros nos encargamos de que los ingredientes estuvieran en su punto, patatas, cebollas y 8 huevos bien batidos. El problema es que la sartén era demasiada grande como para volcar la tortilla sin problemas, y ahí empezó el miedo a que todo se fuese al garete. Manu miraba con expectación porque sabía que era imposible darle la vuelta a esa enorme tortilla en un pequeño plato hondo que Alice me había proporcionado, pero finalmente con un poco de cariño y esperanza… ¡voilà! La tortilla nos salió como nunca (a Mariu), los franceses flipaban y nosotros aún más. Fotos, canciones españolas y muchas risas, fue una noche muy especial.

En Laï se dedican esencialmente a la fabricación de ladrillo, pequeño comercio y actividades agrícolas y ganaderas. El problema es que, al terminar la recolección, mucha gente se queda durante meses sin nada que hacer, a la espera de que llegue de nuevo la época de lluvias para volver a sembrar, especialmente arroz y otros cereales.

Como os dijimos, este fin de semana nos vamos a Kelo. Allí no tenemos conexión a internet, así que nuestros fieles seguidores tendrán que esperar pacientemente a que regresemos para poderos contar las novedades. Nos gustaría aprovechar este momento para daros las gracias a todos por vuestro seguimiento y apoyo, por vuestros mensajes, consejos y opiniones. Nos gustaría agradecéroslo personalmente a cada uno de vosotros, a los ADANEros (impulsores de esta aventura), padres y madres pantojos (no os preocupéis que estamos bien), hermanos, amigos de Manu, amigos de Mariu, amigos comunes, Jose el conserje (has dejado mucha huella), familiares de todo tipo, abuelo Guillermo, tíos, tías, amigos de las familias, amigos de amigos, amigos anónimos y ese largo etcétera, innumerable, que nos sigue desde tantos sitios distintos. Para nosotros es un gran consuelo saber que estáis ahí detrás, aunque sea virtualmente, y saber que, además del trabajo físico que realizamos aquí, podemos también difundirlo y dar a conocer la labor de tantas personas que dan su vida por otros y la situación dramática de Chad que fácilmente se puede extrapolar a tantos y tantos países de África y del Tercer Mundo, esa realidad paralela de la que tan a menudo nos olvidamos, embriagados por ese supuesto bienestar del que llamamos Mundo Desarrollado.

Nos vemos en unos días, con nuevas crónicas y fotos. Un abrazo muy fuerte.

Incendio y aniversario

2009-01-28T10:20:00.001-08:00

Como bien decís en vuestros comentarios, uno no sabe las historias que puede encerrar cada día, menos aún aquí.

Recordareis que hace poco estrenamos despacho y también “estrenamos” ordenadores, unas fantásticas patatas con Windows 98, que habían donado por no tirarlas a la basura y, de paso, limpiar sus conciencias. Pues bien, el otro día nos pasamos por la tarde por el despacho para trabajar un rato. Entró Mariu, encendió la luz y….¡pim pam pum! Dos explosiones se sucedieron y el despacho se comenzó a llenar de humo, era el ordenador “nuevo”. Una vez más quedó demostrada la utilidad de mandar lo que nos sobra, en fin…habría sido gracioso morir en África por la explosión de un ordenador.

Pero no ha sido la única sorpresa que hemos tenido. Hoy mismo, cuando estábamos reunidos con Robert, el director de la CECI, y con Apolos, que por fin ha vuelto de vacaciones, vino un señor corriendo. Nos contó que había fuego en el prebisterio, el edificio más antiguo de la diócesis. Nos acercamos a ver qué ocurría y, efectivamente, completamente quemado y medio derruido. Se acercó mucha gente pero, más que por curiosidad, para ayudar a apagarlo. Las mujeres corrían al río en busca de agua, los hombre comenzaron a trepar por donde podían para lanzar arena que otros portaban en cubos, incluso vinieron los trabajadores del famoso puente con un camión cisterna y una manguera repleta de fugas por todos lados. Aquí los bomberos brillan por su ausencia.

Por suerte no hubo desgracias personales pero el edificio quedó completamente en ruinas, tan solo se pudieron salvar algunos muebles. La casualidad quiso que sucediera el día después de que se hablase de reformarlo. Para todo el mundo ha sido un palo, era un edificio muy querido y había alguna habitación, así que más de uno ha perdido todas sus cosas. En Laï ha sido todo un acontecimiento, ha venido mucha gente, incluidas las autoridades de todo tipo para transmitir sus condolencias al obispo, que ha tenido que dar un comunicado por la radio para agradecerlas.-

Por cierto, hoy es el aniversario de la radio, hace cuatro años que empezaron y con la ayuda de muchos voluntarios y chadianos, la cosa sale adelante con muchísimo éxito. Para celebrarlo, han emitido en las diferentes lenguas que hay aquí, atención: Kabalaye, N’Gambaye, Arabe tchadien, Nantchéré, Gabri, Lélé, Zimé, Sara y Goulaye; con los correspondientes traductores de cada una de ellas. El próximo día os contaremos la historia de Laï y sus gentes.

Jean Nicolas se había ido hace unos días a N`Djamena a comprar material de construcción. De paso le encargamos algunas compras: huevos, aceite, zanahorias, papel higiénico y unas copias de las llaves de casa, pero se equivocó y copio las de su despacho. Fue todo un acontecimiento verlo llegar.

En los últimos días se ha instalado una nube de polvo sobre toda la ciudad que impide, entre otras cosas, ver la puesta de sol. Nos acostamos con la música de los tambores y nos levantamos con las canciones de los niños que, al unísono, van repitiendo lo que el cabecilla dice mientras aporrean latas, troncos o lo que vean, con un ritmo innato que emociona.

Este fin de semana iremos a Kelo a ver a Carlos y, de paso, contaros un poco sus proyectos.

Cumplimos la primera semana

2009-01-26T09:53:00.000-08:00

Hemos cumplido nuestra primera semana por aquí, el tiempo ha volado, más aún cuando empezamos el trabajo. Entramos a trabajar a las 8 de la mañana, y salimos a eso de la 13:30, sábados inclusive. Por las tardes no trabaja nadie en la CECI, aunque nos solemos pasar un rato a hacer cualquier cosilla, además, así aprovechamos para recargar baterías de ordenador, móviles, cámaras y demás. ¡Y aprovechamos nuestro primer despacho que tanta ilusión nos hace!

Ya dijimos que el trabajo era lento y plagado de descansos, especialmente el de las 11, cuando vienen señoras de esas con platos gigantes en la cabeza y compramos el almuerzo, bolsitas de cacahuetes y empanadillas con sabor a pollo, un tanto picantes. La cajera de la CECI es una chica guapísima, se llama Rosalie, y está soltera, lo cual es extremadamente raro aquí. Sorprende ver la belleza y la elegancia de la gente, demostrando una gran dignidad y amor propio. Las mujeres solteras tienen problemas para integrarse, no está bien visto, de hecho, a nosotros nos preguntan constantemente si estamos casados y si hemos venido aquí a tener hijos. Los niños se creen que somos un cura y una monja.

El otro día Clementine nos preparó un pollo frito con patatas buenísimo, lo trajo vivo a casa, lo desplumó en su cocina y al buche, creo que nunca había comido carne tan fresca. Por aquí es habitual que la gente vaya con el pollo vivo colgando bajo el brazo, incluso que te regalen una como muestra de agradecimiento. Clementine tiene una pequeña cocina en el jardín, donde nos prepara la comida cocinada al carbón, al estilo chadiano y a diario nos pregunta preocupada si nos gustó la comida. Os la presentamos, es como una madre, todo el dia pendiente, es la de abajo a la derecha. La de la izquierda es Rosalie, trabajadora de la CECI.

Una noche Alice fue a buscar un cubo allí y salió corriendo al grito de “¡Escorpión! ¡Escorpión!”, os podeis imaginar el susto. Fuimos todos corriendo a ver que era, esperando encontrar un tremendo monstruo negro asesino, pero no, era pequeñito, una especie de alacrán, prácticamente inofensivos. Menos mal que estaba Carlos y se encargó de aniquilarlo, después nos contó aventuras de la multitud de animales que ha matado y comido en su largo periplo por África, un baúl de historias increíbles. Carlos es nuestro protector aquí y casi a diario nos llama para ver cómo vamos, recibimos un mensaje suyo: “me estoy comiendo un huevo frito con morcilla”.

El sábado por la noche, tras comernos los restos de pollo y un poco de lomo ibérico que todavía nos queda, fuimos a la discoteca. Un solar con una pista de baile y muchas mesitas, con música actual africana, que salía por unos altavoces distorsionados. La gente baila constantemente, lentamente, con ritmo pero con suavidad. Cuando les gusta la canción, lógicamente, se levantan de sus mesas y salen a la pista. Lo gracioso es que el baile suele ser en grupo, en círculo o en línea, hombro con hombro. Cuando salta la cinta, todos a su sitio de nuevo como si no se conociesen. Mariu y Alice se atrevieron a salir, fue muy divertido, imaginaos las risas de todos al ver a los nassara bailar. Por aquí aún se recuerdan los bailes de Raquel, la chica valenciana que estuvo antes que nosotros, trabajando también en la CECI. Por lo visto, bailaba a lo español, demasiado rápido y la gente le decía “no! Así no!”

El problema es que esa noche hacía frío, o al menos eso dicen, porque para nosotros los 25 grados que marcaba el termómetro nos parecían como una agradable noche de verano. Pero aquí es invierno ahora también y, si refresca, la gente sale menos como en todos lados.

El domingo lo dedicamos a trabajar un poco en la casa, que aún tiene muchos detalles por terminar. Lo primero es sacar agua del pozo para regar los limoneros que van creciendo, pintar un poco ventanas y puertas, y preparar ladrillos para construir un murito en el porche de la entrada para la época de lluvias. Las chicas se fueron al mercado, cuidando sus vestimentas ya que la mayoría de los comerciantes son musulmanes. Mientras, los chicos, se quedan en casa terminando el bricolaje.

Mariu: aventura en el mercado

La aventura de ir al mercado los domingos creo que se va a convertir en una tradición porque para mi fue alucinante. Tras haber terminado todas las labores del hogar, las chicas de la casa nos preparamos para ir a dar una vuelta y así poder
comprar algunas cosas que nos hacían falta para la casa.

Llegando al mercado me di cuenta que un simple paseo de domingo se iba a convertir en un baño de masas, como si fuésemos dos grandes celebridades. Aparcamos la moto en una de las calles principales y en menos de un minuto, sin apenas bajarnos de la moto, estábamos rodeadas de niños y de personas expectantes por lo que íbamos a comprar.

Lo que no se esperaban es que nuestra primera parada iba a ser en una pequeña ferretería repleta de miles de cosas por las estanterías, clavos, tornillos, minicadenas, bolis, cuadernos… con el fin de comprar un rastrillo para nuestro jardín.

Nos ofrecían de todo, incluso viagras y otro tipo de medicinas que venden en bolsas de plástico como si de caramelos se tratase. La gente, sobre todo los niños, nos seguían a la voz de “nassara, nassara” o “ma soeur, ma soeur” y aunque la cosa se ponía difícil… seguimos con nuestras compras.

Después de comprar algunas cosillas más en las tiendas de la calle principal, nos adentramos por un pequeño callejón al mercado de textiles. Allí nos esperaba otro mundo lleno de callejones tapados con un fino techo de paja que apenas dejaban entrar los rayos de sol. Cuando por fin consigo habituar mi vista por el contraste de luz que había de una calle a otra, empecé a asimilar todo lo que me rodeaba.

Quería comprarme alguna tela para hacerme un vestido o una camisa pero la cosa no fue fácil, había miles de colores, formas, texturas…y no me terminaba de decidir, mientras comerciantes y clientes esperaban impacientes que terminase. Finalmente me decidí por una preciosa con la que un día de estos encargaré un vestido.

Volvimos a salir a la calle principal para ir al mercado de alimentos, otro callejón escondía otro nuevo mundo lleno de tenderetes con todo tipo de alimentos que desprendían un olor muy fuerte, la mezcla de pescado frito con el de las especias daba un toque peculiar a la situación. Compramos algunas verduras, que luego desinfectamos cuidadosamente, y una especie de empanadillas fritas de las que lleva la vendedora de los descansos al trabajo, que aquí se llaman “beignets de haricot”.

La idea de la tortilla de patatas fracasó por la falta de huevos aunque, como siempre, comimos de maravilla.

Hemos empezado a trabajar, a lo chadiano

2009-01-24T03:59:00.000-08:00

Ya nos hemos mudado a nuestra nueva casa. Cómo os dijimos, tiene la ventaja de estar situada en el centro de la ciudad, en contacto completo con la gente y sus costumbres. Somos muy bien aceptados en el barrio y cada vez que vamos de un lado a otro tenemos que saludar constantemente a quienes se nos cruzan por el camino. Empezamos a tener agujetas en los mofletes de tanto sonreír, con un complejo de popularidad a veces excesivo.

Nuestra casa es muy confortable. Pasamos buenos ratos en el porche de la entrada compartiendo historietas, música, fotos y anécdotas con nuestros compañeros y vecinos. La primera noche vino Carlos a cenar con nosotros. Alice preparó palomitas de maíz, no veas que ilusión nos hizo, como niños. Aquí cuando aparece algo de “tu mundo” que nos esperas te da un subidón… Tenemos una cocinera que viene todas las mañanas, incluido el sábado y la verdad es que nos encanta su comida.

También tuvimos la primera reunión de trabajo con Robert, director de la CECI de Laï, Miguel Ángel, Carlos y el director de la BELACD, la ONG local. Nos muestran nuestro despacho, nuestro primer despacho y lo adaptamos con mucha ilusión. Dos mesas, dos sillas, una estantería por ahora un tanto vacía y dos ordenadores algo desfasados, con el mítico Windows 98. Son donación de la CAI, en parte se agradece, pero a la vez tenemos un poco la sensación de que África es, más que nunca, el vertedero del mundo supuestamente desarrollado.

Empezamos a definir nuestras labores. La primera de ellas, hacer una auditoría y supervisión de cómo han funcionado desde la apertura hace un año, ver la situación de la Caja, comprobar balances, hacer números. Después tendremos que meditar, analizar y opinar sobre la viabilidad de comenzar con los microcréditos. Habrá que definir clientes, prioridades, mecanismos, productos y, sobre todo, seleccionar y formar al personal para que sean ellos mismos quienes gestionen sus recursos, sin crear dependencia de los nassara.

La primera impresión es sorprendente. La respuesta de la gente ha sido más que positiva y han demostrado una capacidad de ahorro que seguro que pocos podían imaginar. Las Cajas son muy bien acogidas por la población. Cuando nos presentan a alguien, por ejemplo, el otro día en el mercado con el vendedor de móviles, y les dicen que somos los nuevos voluntarios de la CECI, enseguida nos muestran con orgullo su libreta. También pusieron en marcha hace unos meses un sistema de transferencias para poder mandar de un lugar a otro sin tener que desplazarse físicamente, una auténtica revolución que, por ejemplo, permitió a una señora mandar dinero a su familia, desde la capital a Laï, para pagar una operación urgente.

El problema es la escasa financiación. La obtenida hasta ahora ha servido para abrir tres cajas pero que no permiten continuar, cada apertura multiplica obviamente los gastos, pero la financiación no aumenta. Para comenzar a conceder microcréditos es necesario un determinado volumen inicial de fondos que, sin duda, se puede recuperar a buen ritmo dada la capacidad de ahorro demostrada.

El mítico proverbio chino de “enséñales a pescar” se convierte cada vez con más sorpresa en “dales una caña que ya verás cómo saben pescar”. A menudo hablamos, tanto con Carlos como con Miguel Ángel, de todo un poco. Les preguntamos cómo ven la situación africana, si se mejora, si las cosas cambian. Nos dicen que sí, que en los muchos años que llevan recorriendo el continente se aprecian cambios que, a un ritmo extremadamente lento, van cambiando la realidad. Y esos cambios no son fáciles de apreciar porque son cosas que en ojos de un extranjero parecen demasiado evidentes.

La gente usa móvil, les gusta el móvil, usan linternas, van en motos potentes, mejoran sus condiciones higiénicas y sanitarias en la medida en la que pueden. Y cómo, internet, que aunque sea por ahora algo para los muy privilegiados, permite al menos poder mantener el contacto.

Conocimos a las monjas que llevan el colegio que se encuentra dentro de las instalaciones de la diócesis. Son japonesas y canadienses, muy divertidas, nos invitan a un refrescante zumo de papaya y galletas de cacahuete, al día siguiente patatas fritas y tarta de azúcar. En la entrada, el cocinero prepara unos panes que luego cocería en el horno de barro y leña, uno de ellos nos lo llevamos a casa para desayunar. Su labor aquí es de una importancia increíble, dan de comer a muchos niños, incluso tienen habitaciones para que puedan dormir los que vienen de otros lugares o aquellos que no tienen condiciones suficientes en sus casas. De camino del nuestro despacho al de Alice, al lado de la radio, solemos pasar por la puerta del colegio. Los niños se abalanzan sobre la puerta al vernos pasar, nos saludan incesantemente, todos nos quieren tocar. También son las encargadas de llevar el pabellón del sida, al igual que lo hacían Mª Ángeles y Sussane en Kelo, dónde asesoran, cuidan y distribuyen la medicación a los enfermos. El sida aquí está muy extendido y es, tras la malaria, la segunda causa de mortalidad.

Son las 16:30 y seguimos de descanso, nuestro horario se ajusta a las horas de luz que hay en la diócesis y por eso la hora de la comida se convierte en cuatro horas de comida, café, juegos de mesa e incluso una buena siesta. Hoy es el primer día en nuestra nueva casa, Clementine, nuestra cocinera, nos ha preparado un estupendo cuscús con verduras que lo hemos acompañado con una buena cervecita bien fría y… unas lonchas de jamón serrano que aún tenemos de todo lo que nos hemos traído de España.

La comida se alarga, risas, juegos de magia, algo de música francesa… y cuando nos disponíamos a ir a dormir la siesta, muy típica aquí también, la puerta suena, ¡pum pum pum!, decidimos abrir la puerta a pesar de que no esperábamos ninguna visita. Es Juliene, la antigua cocinera de la casa, y pregunta por Alice.

Se sienta con nosotros mientras Alice le enseña algunas fotos de sus hijos que tiene en su ordenador. Ella se emociona, y con una fuerza increíble, comienza a contarnos que su marido está muy mal y que va a morir como siga así. Tiene una grave enfermedad en el estómago, hace dos semanas tuvieron que ir al hospital de Bere para que le hicieran una intervención quirúrgica y gastarse mucho dinero en ella. Pero parece ser que la cosa no va a mejor, además, mientras esté mal, él no podrá ir a trabajar lo que agrava la situación.

La conversación comienza a intercalar silencios eternos y suaves sonrisas, mientras que nosotros, sin saber muy bien que decir, la miramos y la sonreímos cuando ella se sonríe. Con el fin de calmar la situación, y hacerla más amena, decidimos aprender un poco de kabalaye, la lengua local de aquí, y la verdad, es muy divertido. Juliene no para de reír, parece que por un rato ha olvidado sus problemas.

Día a día nos encontramos con nuevas historias, que poco a poco van dando otro sentido a nuestras vidas.

Primeros días en Laï

2009-01-23T02:43:00.000-08:00

Los tres días que pasamos en el centro de acogida de Laï han sido de conocimiento del medio que nos rodea, la primera reunión de trabajo no estaba programada hasta el jueves, estuvimos de maravilla. La gente se ha volcado completamente con nosotros, no sólo los cooperantes, también los trabajadores chadianos y el pueblo en general. Cada hora que pasaba encerraba multitud de nuevas historias y sensaciones. La llegada fue de por sí impactante, nos mostraron nuestra habitación y, sorpresa, nuestra vecina era una flamante avestruz llamada Pepita. Llevan tiempo alimentándola para poder celebrar en unos meses la construcción del puente con el que se podrá pasar el Logone sin esperar al famoso bac. En estos tres días la hemos cogido bastante cariño, se asomaba cada mañana por la ventana de nuestra habitación para darnos los buenos días, pero seguro que dará de comer a muchas bocas.

Jacqueline, regenta el centro con una increíble dedicación, ha sido como una madre para nosotros, atendiéndonos constantemente. En este recinto protegido encierra multitud de actividades que dan vida a Laï, principalmente la radio Effata. Es la única radio que se escucha en la zona y, junto a los bares, es una de las pocas fuentes de ocio. La gente va con la radio colgando de aquí para allá, esperando que comience la programación. La radio es coordinada por Alice y Jean, el técnico de sonido, chadiano pseudo aragonés. Ha tenido la oportunidad de ir en un par de ocasiones a Zaragoza para completar su formación, incluso habla español. Se ha convertido en otro de nuestros nuevos amigos y siempre que podemos nos pasamos por la radio a saludarle, hablamos de cómo va el Real Zaragoza, nos enseña fotos, nos pone música chadiana o simplemente hablamos de Francesc y Mireia, sus grandes amigos. Nos cuenta como vivió su visita a Barcelona, la playa, el barsa…

No os comentamos una de las cosas que más nos sorprendieron en kelo. Bueno, por supuesto que por aquí abundan las camisetas del barsa, juventus, Milán, incluso de shakira! Pero sin duda lo más fuerte fue ver como había muchos bares donde poder ver la Liga Española en directo, Mallorca, Villarreal, Bilbao, Madrid, Barça....todos los partidos!

La programación de radio Effata es mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar: noticias locales, internacionales, deportes, historia, música, programas infantiles, incluso la gente puede llamar. La radio da vida a la zona. Todo bajo la supervisión de Alice, que también dirige la imprenta de la diócesis, una máquina de fotocopias, una guillotina y una encuadernadora.

En el recinto también se encuentra el departamento de construcción, dónde trabaja Jean Nicola, el otro cooperante francés, un joven ingeniero de Lyon. Al lado se encuentra el departamento de Justicia y Paz y la sede de la BELACD, la ONG local, que coordina las CECI, las cajas de ahorro en las trabajamos.

Tuvimos la oportunidad de visitar a pie Laï, con la compañía de Alice, más que domada en estas situaciones. El nudo en el estomago era necesario para poder andar por la calle principal. Laï es mucho más rural que Kelo, no tiene carreteras asfaltadas y hay muchos animales por las calles. Es habitual ver cruzar a la familia de pollitos o la piara de cerdos, famélicas vacas o sedientas ovejas. El olor es a veces un tanto similar a la granja escuela de nuestra infancia, mezclado con el de las hogueras, donde se queman a diario los pocos desperdicios que se generan.

Sorprende la felicidad de la gente, especialmente la de los niños. La música es constante, cánticos y tambores. Los funerales se celebran con largas fiestas y las muertes son más que habituales, así que funerales diarios. También los niños hacen cánticos a la luna, las estrellas, o simplemente porque están contentos, sí, se les ve contentos. Máxima pobreza y máxima alegría. Alegría por una pelota hecha de plásticos atados, por una lata chafada o simplemente porque pase un nassara. Creemos que tenemos cosas que enseñarles, tal vez algo, pero no somos conscientes de los que tenemos que aprender de ellos. Valores más que perdidos en nuestro mundo.

Todavía estábamos adaptándonos a nuestro nuevo medio y todo impresionaba. Recuerdo especialmente cuando fuimos por primera vez al mercado a buscar unas tarjetas para el móvil (por cierto nuestros números chadianos son 002343526696 y 002343526697). La calle comercial de Laï es un cúmulo de pequeños locales donde venden bastantes cosas. Las miradas son incesantes, los niños nos saludan constantemente regalándonos sonrisas de oreja a oreja. Nos metimos por callejón de poco más de medio metro de anchura y aparecimos en el mercado de productos agrícolas, una maraña de esterillas bajo techos de paja, donde las mujeres vendían. Había bastantes productos de huerta, tomates, cebollas, ajo, patata, también alguna legumbre, arroz, y bolsitas pequeñas de azúcar, harina y aceite de cacahuete. Era difícil andar sin cerrar la boca, sin pisar a alguien o algo, ni dejar de golpearte constantemente la cabeza con las techumbres de paja.

Al rato giramos de nuevo por otro callejón estrecho y de nuevo la misma escena, pero esta vez dedicado al textil y calzado. Las telas aquí son muy bonitas, abundan los colores y los diseños espectaculares. Nos queda muy poco para encargar un traje typical chadian y ponernos un poquito a la moda.

Juan, el técnico mañico, nos hizo también una visita a la zona. Quedamos con él a las 13.30, justo después de comer, para dar un sofocante paseo por el Longone. Aquí las temperaturas no son muy elevadas durante la noche, no más de 20 grados, pero os aseguro que durante el día suben mucho mucho, y a la 13.30 es un momento álgido, pero ya sabéis, no se puede decir que no a nada. Estuvimos un buen rato andando sobre el margen seco del río, que en la estación de lluvias se inunda salvajemente. Nos presentó a sus amigos, nos enseño la forma de pescar tradicional, con red y canoa inestable, además del proceso de fabricación de ladrillos de barro, aprovechando cualquier pequeño charco. Nos encontramos un cráneo de elefante, con toda seguridad traído por alguien ya que por aquí no hay animales tan grandes. Después, como no, una buena cerveza en un bar local. El problema de las cervezas es encontrarlas frías, los más afortunados tienen frigos de gasolina, la mayoría las enfrían con sacos de hielo.

Conocimos nuestra nueva casa, una monada, situada en el centro de la ciudad, a la que nos mudaríamos días después cuando estuviese bien adaptada. La compraron hace unos 10 días, y está todavía en proceso de construcción. Las habitaciones son grandes, especialmente la nuestra, baño completo con agua corriente aunque no potable, cocina a gas con frigo de gasolina, comedor y, en la entrada, han hecho una especie de porche, forrado de mosquiteras, un verdadero placer pasar ahí las noches a la luz del farol. El jardín está seco como la mojama, bastante normal, aunque sí que hay un pozo, de dónde sacamos el agua para regar los limoneros que, en la estación de lluvias se plantaran con la esperanza de que agarren. El pozo además sirve para que nuestros vecinos puedan coger agua o darse una duchita en nuestro jardín. Cada vez que salimos por la puerta, vienen los niños a saludarnos, que bueno comenzar el día con una sonrisa suya y un apretón de manos.

Estamos felices y contentos, sanos por ahora, aprendiendo mucho de muchas cosas, y echando un poquitín de menos a la gente que queremos. Pero nada de tristezas! Nos hemos adaptado mucho más rápido de lo que habíamos pensado. Los 6 meses se nos van a hacer mucho más cortos de lo que creíamos………….

Empapándonos de realidad

2009-01-21T09:41:00.000-08:00

La noche estuvo acompañada de nuevo por el grito de los minaretes, la música de los tambores y las canciones populares, unos días después comprenderíamos por qué. Kelo es una ciudad con bastante movimiento, menos que la capital pero mucho más que Laï. Nos despertamos a eso de las 7.30 de la mañana, con el trasiego de personas que comenzaban a entrar en la parroquia para la misa de los domingos. Entre que nos duchamos, desayunamos y nos vestimos, la misa ya había comenzado, y nuestra salida del apartamento de Carlos fue todo un acontecimiento, cientos de personas nos miraban asombrados. Nos sentamos discretamente en un banco de los del final de esa especie de teatro al aire libre, que inaguraron hace poco nuestros amigos de ADANE, creo que lo podéis ver en las fotos de Francesc. Aquí la religión es algo muy importante, para todos nosotros somos de la misión católica, un cura y una monja. No puedes decir que no crees en nada, para ellos es un síntoma de rareza, ¿Cómo no vas a creer en algo? Y en parte se entiende, sería toda una frustración que todo lo que les espera en la vida es lo que ahora tienen, es decir, nada.

La verdad es que había mucha gente. Nuestro banco permaneció vacío durante un buen rato, nadie confiaba en nosotros al no haber sido presentados a la comunidad, de hecho Carlos se olvidó de hacerlo y nos pidió disculpas por ello. En la paz, un cúmulo de personas se amontonó a nuestro alrededor, especialmente niños. Fue gratificante sentir la aceptación y el respeto de los demás. No entendimos prácticamente nada, todo era en francés, aunque también traducían a lenguas locales, ese día no recuerdo bien cuál tocaba.

Son muchos los nombres de lenguas, etnias y pueblos que nos van diciendo, pero asimilamos pocos. Nos gustaría hablar seriamente de esos asuntos, identificar a que tribu pertenece cada uno, fácilmente distinguible por los diferentes rasgos, tonalidades de piel, vestimentas y decoraciones, pero todo a su tiempo.

También tuvimos la primera oportunidad de escuchar los ritmos africanos en directo, tambores, palmas, chillidos de toda clase, especialmente de mujeres, y como no, esa fantástica batería de latas, tocada con unas finas ramas, de la cuál también habíamos oído hablar antes de venir.

Las instalaciones que tiene allí son increíbles para la zona: salón de actos, con proyector y altavoces; sala de juegos, con algún monopoly y scrabble; sala de ordenadores, cuatro; biblioteca, bastante vacía (por cierto, aprovechando que nos siguen gente especializada en el tema, creo que podríais hacer una buena labor en este asunto, en francés)

Al acabar la misa se nos acercó mucha más gente a saludarnos, todo el mundo muy amable. Especialmente (Victorin),cocinero en el centro de acogida de Notre Dame, cómo veis abundan estos hostalillos, y humbert) uno de los animadores de la CECI de Kelo, recién contratado. Las CECI, son las Cajas de Ahorro y Crédito de la Inmaculada,proyecto al que nosotros pertenecemos, y el trabajo de los animadores es fundamentalmente para dar a conocer a las comunidades todos los detalles y fomentar el ahorro. Bueno ya habrá tiempo de comentar este punto, por ahora solo somos turistas.

Carlos se fue a recorrer otros pueblos de la zona a lomos de su burra, una Honda con bastante buena pinta, así que nuestros nuevos amigos se ofrecieron para mostranos la ciudad. Salimos a pie por la carretera asfaltada que recorre Kelo. A un lado y a otro se amontonoban los comerciantes que vendían un poco de esto y poco de aquello, principalmente comestibles como caña de azúcar, algo de textil y gasolina en botellas. Las gasolineras por aquí son así, pequeñas mesas de madera con botellas de litro y garrafones.

Las sensaciones que pudimos vivir en este rato son indescrptibles. Era nuestro primer contacto verdadero con la gente, y empezábamos a sentir la extrañeza habitual de los recién llegados, continuamente observados. También vivimos los primeros momentos de lo creíamos que era tensión, que luego se convertiría en una inofensiva anécdota más, especialmente cuando un grupo de hombres recriminaba a nuestros guias amigos el estar siempre con blancos, diciéndoles cosas del tipo “os estais poniendo palidos con tanto nassara cerca!!”, pero sin mayor problema, unas sonrisa, un saludo respetuoso y a seguir el camino. Callejeamos por toda la ciudad de barro, llena de animales por cada rincón, hasta llegar a la casa de Victorin. Nos presentó a su familia, nos enseño su hogar,y pudimos apreciar de primera mano las forma de vida.

Al entrar por la puerta exterior, aparecías en un patio donde la mujer estaba preparando la famosa bola de mijo que, con una salsa poco apetecible, es la única comida diaria de la mayoría de la gente.

La casa era lo más humilde que os podeis imaginar, un cuarto en el que dormía el con su mujer y a los pies de la cama, un pequeño colchon donde duermen los niños más pequeños. Al lado otro cuarto para el resto de hijos, y eso es todo.

Victorin, tiene la suerte de regentar además un bar, unos troncos en el suelo y un pequeño solar amurallado y fabricabar allí su propia cerveza, de varios tipos: roja, negra y blanca. Nos invitaron a probar y probamos, tampoco sabía mal del todo. Cuando veo las fotos que hicimos de los bidones, que intentaremos colgar en cuanto tecnicamente podamos, nos preguntamos como tuvimos el valor de hacerlo. Nos explicaron todo el proceso de elaboración con todo detalle, enseñándonos cada uno de los pasos.

Después otro impactante paseo y de nuevo otra cerveza, esta vez una Castel, de las embotelladas. Nos lo pasamos realmente bien, hablando de todo un poco y nos entedían en francés!!!

Nos invitararon a comer con las monjas de Kelo, Maria Angeles una andaluza fotcopia fiel de Concha, la madre de Gabi, que llevaba decenas de años por medio mundo, especialmente en el Congo, y Sussane, una conloñea que hablaba perfectamente español. Hicieron una tortilla de patatas en nuestro honor, pasta, carne guisada y papaya, como siempre. Por cierto, ahora que sale el Congo por primera vez, nos gustaría agradecer a nuestro profesor de francés y amigo Ileka Gene todo lo que hizo por nosotros durante los meses previos a venir aquí.

Al rato vino a buscarnos Miguel Angel para regresar a Laï, tenáimso que darnos prisa porque a las 5 era el últimos Bac para atravesar el río y si no llegábamos a tiempo, la única alternativa son unas inestables canoas de madera.

A pesar de las prisas llegamos puntuales para coger el último. Fuimos todo el camino escuchando Mocedades y Ana belén, cuando de repente Mariu divisó, en sus ansias de ver algo más que las inmensas explanadas, la sombra de una bestia que surcaba lentamente las aguas del Longone…un hipopótamo!!

Llegamos al centro de acogida de Lai y conocimos a todos los personajes que se convertirían, con el paso de los días en nuestra familia adoptiva, especialmente Jean Nicolas y Alice, los cooperantes franceses. Aquí nos quedaríamos durante unos días, hasta adaptar nuestra nueva casa, comprada hace unos días, en el corazón de Laï.

P.d: Las crónicas están redactadas por los dos, a luz de nuestro farolillo de dinamo, debajo de nuestra amiga la mosquitera, sudando la gota gorda.

Aquí va un poco más

2009-01-19T10:07:00.000-08:00

(Dada la buena acogida que ha tenido nuestra primera crónica, hemos buscado un hueco para volveros a escribir, no os acostumbréis!!)

Como decíamos ayer, nuestra primera noche en Chad dormimos de maravilla, y cuando nos despertamos no sabíamos muy bien dónde estábamos, esa típica sensación de dormir en un sitio nuevo. Habíamos quedado en despertarnos a las 7, ya que el desayuno era hasta las 7.30, y vino a buscarnos Alice. Después de saborear un exquisito buffet de tostadas con nocilla, mermelada de mango y crema de cacahuete, acompañado con un buen café con leche (de polvo), apareció Carlos con Cristian y dos enormes frigoríficos subidos en la parte trasera del pick-up. Lo gracioso era que teníamos que viajar unos 400 kilómetros, de los cuáles más de cien son por un camino repleto de baches, agüjeros, piedras... Además hay que añadir, tanto en el camino como en la carretera, los cientos de personas que van y vienen de un lado a otro, animales que se paran en medio como si tal cosa (burros, bueyes, camellos, cabras, cerdos, gallinas, pollos, patos, vacas….), las caravanas incesantes de comerciantes y los camiones, que hacen la función tanto de transporte de mercancías como de personas, inimaginable verlos cargados de sacos y encima decenas de personas con los pies colgando. El viaje no se nos hizo pesado, estábamos totalmente asombrados con todo, era nuestro primer contacto con la luz del día en el corazón de África.

Tras un rato de viaje, tuvimos que parar en un pueblo de los muchos que atravesábamos para comprar unas cuerdas con las que poder atar mejor los frigos porque el camino empezaba a complicarse. Allí nos bajamos por primera vez del coche, Carlos nos dijo que era un sitio peligroso por los numerosos ladronzuelos que cogían lo que podían, así que decimos bajarnos para vigilar nuestro equipaje, sentados en la parte trasera de la camioneta. Pudimos sentir las primeras miradas, unas de curiosidad, algunas de desconfianza, éramos de los pocos Nassara (término que usan aquí para denominar a una persona blanca).

Después paramos a comer en Bongor, una ciudad bastante habitada, dónde hay otro centro de acogida. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a los oftalmólogos de Zaragoza, dos señores y una chica joven, que ya habían terminado su labor en Dono Manga, y volvían a Djamena tras dos semanas por aquí. Por primera vez comimos lo que sería nuestro principal menú el resto de los días: arroz, carne guisada y papaya con limón. Sin más, emprendimos de nuevo nuestro viaje, pero el asfalto se terminaba.

Con la comida recién depositada en nuestras tripas, nos metimos en un incesante sube y baja, unos 80 kilómetros que se convirtieron en más de dos horas de viaje, dónde tampoco faltaba el tránsito de personas, animales y mercancías. El claxon se convierte en algo indispensable para circular sin atropellar a nadie, y los frenazos son habituales en el viaje, esperar a que pase el camello, se quite la bici o que se mueva el burro que se ha quedado petrificado en el medio.

El paisaje que acompañaba el camino era único, por un lado el río Longone, que pasa por Laï también, por otro las cientos de agrupaciones de pequeñas casas de barro.

Finalmente llegamos a Laï, descargamos los frigos y cómo no había mucho que hacer todavía por aquí, nos fuimos con Carlos a Kelo, donde el reside, treinta kilómetros por un camino todavía peor, atravesando el río Longone en una especie de barcaza, mitad de hierro, mitad de madera, donde subes con el coche para poder cruzar. El sube y baja no paró hasta llegar a Kelo.

Tras llegar no tuvimos más remedio que buscar un bar donde poder saciar nuestra sed con una buenas birras, cuando decimos buenas es porque además son de 0,65 cl, buen mareo después. Y allí estábamos sentados con Carlos y Cristian, como si tal cosa, en un humilde bar con techo de paja, con todo el mundo preguntando a Carlos quienes eran esos nuevos nassara. Porahí se acercaban los vendedores ambulantes, con las bicis cargadas hasta arriba, para vender de todo.

Carlos nos acogió en su pequeño apartamento, situado dentro de la parroquia que saca adelante con mucho esfuerzo y lucha diaria. Tras la sacristía, un cuarto con baño, un saloncito con una mesa y estanterías, y una cocina. Allí nos preparó unos huevos fritos con morcilla, que le habíamos traído de parte de su familia, con unos whiskys a palo seco, sin hielo y con un buen puro, como Dios manda. Tuvimos la oportunidad de estar un buen rato charlando de muchas cosas, y descubrir la gran persona que se esconde detrás de ese carácter del Norte.

Nos cedió su cuarto, con una buena cama, y él se preparó su mosquitera y su cama en el salón, se despertaba pronto como cada día (5:30 a.m), además al día siguiente era domingo y celebraba misa tras el muro de nuestra habitación a las 8 de la mañana.

De nuevo dormimos como niños…….

Primera crónica!!

2009-01-18T09:18:00.000-08:00

Por fin tenemos un rato para poder escribir algo después de unos primeros días de bastante movimiento. Ahora mismo nos encontramos en el centro de acogida de Laï, ciudad que será nuestro refugio durante este tiempo.

La aventura comenzó hace un par de días. Fue en la despedida en Barajas, cuando fuimos realmente conscientes de en dónde nos embarcábamos, o al menos eso creíamos. El viaje a París normal, la espera allí interminable. Cuando encontramos nuestra puerta de embarque empezamos a observar a quienes serían nuestros compañeros de viaje, un puñao de negros y muchos, casi todos, blancos, sobre todo militares alemanes. Tuvimos la desgracia de tener plazas separadas, aunque cercanas, uno detrás del otro. A mi izquierda un chadiano, café con leche, bastante joven, que se atrevió a romper el hielo cuando sirvieron la comida. Me contó que volvía a visitar a la familia tras 10 años en Canada. Se le veía muy nervioso, inquieto y pensativo. Puedo imaginar, o no, las sensaciones que le recorrían el cuerpo, las ganas de volver a ver a su familia, de recordar su ciudad, su casa, su infancia, su sitio. A mi derecha uno de esos bigardos alemanes con cara de asesinos, con el que también pude hablar un rato. Me contó que volvía por segunda vez a trabajar en la construcción de campos de refugiados en Darfur, le pregunté sobre sus sentimientos, cómo se sentía al trabajar en una zona tan dura, él nada, que muy bien, mucho polvo y calor, pero como si fuese una roca que ni sentía ni padecía por nadie, ni siquiera era capaz de dar una mínima opinión personal. Y ahí tenía, a cada lado, dos mundos completamente distintos. Ah se me olvidaba, en ingles con los dos.

La llegada a Djamena fue interminable, intentaba dormir las últimas horas pero era difícil, más aún entre esos dos armarios, pero sobre todo la incertidumbre ante lo que nos aguardaba. No podía parar de pensar que estaba volando sobre Africa.
Y por fin aterrizó el avión. Raquel nos había recomendado salir cuanto antes, los controles de aduana siempre son difíciles, más aún si estas en Africa y sobre todo si eres blanco, así que era mejor pronto, que los militares aún estaban tranquilos. Fuimos de los primeros blancos en presentar la documentación, en una humilde terminal, tras un pequeño cristal, un militar te hacía las típicas preguntas, pedía visados, etc. Después nada de los miedos que teníamos, ni registros, ni sobornos, ni maletas perdidas. Lo que sí veíamos era un movimiento incesante de personas de blanco, las que se suponía que tenían que revisar nuestra cartilla de vacunación, que por supuesto no nos revisaron, que saludaban a “amigos” que venían en nuestro vuelo, unos abrazos, y la cola de pasajeros que aguardábamos a pasar la aduana se convirtió en una fila de blancos, mientras los nativos pasaban sin control de la mano de los hombres de bata blanca. Entre ellos nuestro compañero chadiano canadiense.

Tras pasar los controles, tras unas rejas tétricas, estaban Carlos, nuestro amigo que nació en Reinosa pero ahora es chadiano; Cristian, otro cura de aquí; Alice, nuestra compañera de piso, y sus padres, que habían pasado unos días de visita.
Nos subimos al coche, un Toyota pick-up, y fuimos al centro de acogida de kabalaye, donde pasaríamos nuestra primera noche. Los centros de acogida son como hostales baratos que llevan monjas, que por supuesto, como los curas, no lo parecen.

El primer trayecto fue impactante, todo muy oscuro, pero se adivinaban las siluetas de muchas personas sentadas a un lado y a otro de la acera, a veces en torno a un buen fuego. Pasamos por delante del palacio presidencial, una calle vacía de personas pero llena de militares armados hasta los dientes. Era extraña la sensación de pasar encañonado por la calle más peligrosa de la capital. Peligrosa por los militares, que no te dejan parar allí, ni hacer fotos, ni casi mirar. De hecho cuando los rebeldes llegaron el pasado febrero, el palacio fue su principal objetivo, entorno a él se desarrollaban los principales combates. El centro de acogida estaba muy cerca. Tras mostrarnos nuestra habitación, nos sentamos un rato con Carlos y Alice, a la luz de miles de estrellas y el bombardeo de millones de mosquitos que empezaban a probar la sangre fresca española, especialmente la Mariu, que tenía el culo hinchado como si le hubiese mordido una gran bestia. Fue el momento de conocernos un poco más. Alice entiende bastante español, y con un poco de esto y un poco de aquello fue suficiente.

El centro estaba muy bien, sencillo pero limpio, eso sí sin luz y con bastantes amiguitos como hormigas locas, cucarachas de palmo y medio, algún lagarto y mucho mosquito. La primera noche dormimos de maravilla, los colchones son de esos antiguos que aún se conservan por algún pueblo español, con la diferencia que aquí son de algodón el lugar de lana. Hacía calor, pero podía más el cansancio de pasar un día de viaje por medio mundo. Se oían ruidos durante la noche, aquí supuestamente la gente se acuesta pronto, al menos los blancos, porque la vida comienza muy muy temprano. Alrededor de las 4 de la mañana el minarete de la mezquita de djamena comenzó a vociferar para llamar al rezo. A las 6 los cristianos van a misa y las campanadas son incesantes, mucho tiempo sin parar de sonar. Además era incesante el paso de cohces, camiones, gente…..Y aún así pudimos descansar, impactados por nuestros primeros minutos, sin ser todavía conscientes de donde nos encontrábamos.

Continuará……………………..

P.D: En cuanto podamos pondremos las primeras fotos, ya tenemos el ritmo africano en el cuerpo.

¿Por qué nos vamos?

2009-01-04T12:15:00.000-08:00

Exiten varias razones por las que hemos decidido irnos a un sitio como Laï, algunos las entenderán y otros no, sabemos que no tiene mucho sentido que unos chicos que han terminado la carrera de económicas, con tantas "salidas profesionales", hayan decidido emprender esta aventura.

Nuestro último año de carrera nos ha enseñado muchísimas cosas, gracias a la especialidad que elegimos hemos podido ver nuevas visiones de la economía que nadie nos había mostrado en 5 años de carrera. Parecía mentira, pero había otro mundo, mucho más interesante, más allá del máximo beneficio y de la economía neoclásica. Un montón de teorías y conceptos que podían ayudarnos a comprender el funcionamiento real de la economía mundial.

A pesar de todo lo que aprendimos, aún no comprendíamos la situación en la que se encuentran muchísimos países del mundo, los cuales no tienen ni para dar de comer a su población, donde la principal causa de mortalidad infantil es por falta de alimentos, medicamentos, agua... Y para ver lo que realmente pasa en estos países la única forma de conocerlo es vivirlo en primera persona.

Para poder hablar de teorías de desarrollo, de países desarrollados y subdesarrollados, de comercio justo, de los efetos arrasadores de la globalización con el mayor conocimiento posible hemos querido empaparnos de todo lo que un país como el Chad nos puede aportar y enseñar.

Gracias a nuestr@s amigos de ADANE, concretamente a Nuria y a su familia, Francesc y Mireia, hemos podido realizar nuestro sueño y poner en marcha un proyecto muy interesnte junto los Combonianos en Laï. Les agradecemos a todos ellos que todo esto salga adelante, agradecer a nuetros familiales por ayudarnos en TODO lo que hemos necesitado, a nuestros amigos por apoyarnos y a todos y todas que han creído siempre en nosotros. Gracias al apoyo que estamos teniendo paso a paso vamos consiguiendo nuevas metas, y cada meta se corvierte en un nuevo paso para seguir adelante.

GRACIAS

Laï

2008-12-12T08:33:00.000-08:00

Como suele ocurrir con la mayoría de paises, mucho más con aquellos denominados "subdesarrollados" donde las infraestructuras escasean, las distancias son mucho mayores de lo que parece. La mayoría de la información que suele llegarnos del Chad, se refiere al conflicto de Darfur, en el este del país, y en todo caso de la capital. En un mismo territorio se esconden realidades muy diversas, aisladas unas de otras, con etnias, idiomas, recursos y ecosistemas muy distintos.

Nosotros estaremos en la región de Tandjilé, situada al Sur del país, concretamente en la ciudad de Laï.

Economía

2008-12-12T08:32:00.001-08:00

Chad tiene un producto interior bruto (PIB) de 2.608 millones de dólares (según estimación del Banco Mundial, para 2003), equivalentes a 300 dólares per cápita, uno de los más bajos del mundo. La economía de Chad se desarrolla en gran medida sobre la agricultura de subsistencia; el 83% de la mano de obra está vinculada a las tareas agrícolas y a la cría de ganado. En 1992, las cifras del presupuesto nacional mostraban unos ingresos de 120 millones de dólares y unos gastos de 363 millones de dólares.

Este país es miembro de la Zona del franco y la unidad monetaria es el franco CFA (Comunidad Financiera Africana), dividido en 100 céntimos (581,20 francos CFA equivalen a 1 dólar estadounidense; 2003). En enero de 1994 la tasa de cambio fijada del franco CFA respecto al franco francés fue devaluada un 50%. En 2000 los costes de las importaciones eran de 290 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendían a 183 millones de dólares.

Aunque sólo el 2,9% del terreno de Chad está cultivado, los recursos agrícolas son de importancia esencial para su economía. El algodón es el único cultivo comercial importante de Chad y supone el 80,7% de todas las exportaciones. El cultivo del arroz está alcanzando cada vez más importancia. Para el consumo local se cultivan mijo, caña de azúcar, patatas (papas), batatas, judías (frijoles), cacahuetes o manises, tapioca, verduras y frutas. La cría de ganado es importante en la región central y en partes del norte. Las estimaciones del número cabezas de ganado en 2004 eran de 6,40 millones de cabezas de ganado vacuno, 2,57 millones de ovino, 5,72 millones de caprino, 735.000 camellos, 273.000 caballos y 5 millones de aves de corral. Alrededor de una tercera parte del terreno se usa para el pastoreo. Las capturas de pescado del lago Chad y los ríos Chari y Logone se estimaron en 84.000 t en 2001..

El procesado del algodón y el aceite de semilla de algodón, junto a la extracción de aceite de maní y el azúcar, son las principales industrias en Chad. Modernas plantas de empaquetado de carne se han establecido en Yamena y Sarh. La mayor parte de la actividad industrial restante produce artículos de consumo tales como cerveza, cigarros y jabón. La industria pesquera proporciona pescado fresco, seco y ahumado para consumo interior y para la exportación. El natrón es el principal mineral explotado. El campo de petróleo cerca del lago Chad ha sido unido por oleoducto a una nueva refinería en Yamena, pero la producción es todavía mínima. La silvicultura es importante en el sur. La producción anual de electricidad era de 96,1 millones de KWh en 2002.

Transporte y Comunicaciones

De una red de carreteras de 33.400 km, sólo el 1% está pavimentado. Chad no tiene ferrocarril. El aeropuerto internacional en Yamena permite el aterrizaje a grandes reactores, y otros 12 aeropuertos pueden utilizarse por aviones pequeños. La estación o emisora de radio en Yamena es de propiedad pública y emite programas en francés, árabe y en ocho lenguas africanas. La televisión se desarrolla por una compañía bajo control estatal. En 1997 estaban en uso alrededor de 2 millones de aparatos de radio, 10.900 receptores de televisión y 2 teléfono por cada 1.000 habitantes.

Gobierno

La inestabilidad política, surgida por los conflictos entre el gobierno y los grupos secesionistas respaldados por Libia, protagonizó el escenario político de Chad durante las décadas de 1970 y 1980. En 1989 entró en vigor una nueva Constitución que establecía la elección de un presidente y un Parlamento. Esta Constitución fue suspendida y el Parlamento disuelto, después de que un grupo insurgente, el Movimiento Patriótico de Salvación, dirigido por Idriss Déby, tomara el poder en diciembre de 1990. Una Conferencia Nacional empezó a trabajar el 15 de enero de 1993 para determinar el futuro político del país. Concluyó sus actividades el 7 de abril al adoptar una normativa transitoria y establecer una legislatura provisional, el Consejo Superior de Transición, elegido por delegados de la Conferencia, y un primer ministro. Déby permaneció como jefe del Estado. El periodo de transición fue acordado inicialmente para 12 meses y entró en vigor el 9 de abril de 1993. Se amplió por un año en abril de 1994, y después, en abril de 1995, por otros 9 meses. En 1996 se celebraron unas elecciones pluralistas que supusieron una nueva victoria para Déby.

(Fuente: "Chad," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2005)

Un poco de chorreo

2008-11-24T08:21:00.000-08:00

Chad (nombre oficial en francés, République du Tchad; en árabe, Jumhūrīya Tshād, República del Chad). La República de Chad se independiza de Francia en 1960. Ubicada en la parte centro-septentrional de África, limita al norte con Libia; al este, con Sudán; al sur, con la República Central Africana y al oeste, con Camerún, Nigeria y Níger. El país cuenta con una superficie de 1 284 000 km2 extendiéndose por 1 700 km de norte a sur. Siendo un país sin salida al mar, Chad se encuentra a distancia de 1.500 km de Doula; a 2 500 km de los puertos de Nigeria; y a cerca de 3.000 km de Pointe-Noire, situado en la República Centroafricana. La capital del país es Yamena.

El Chad tiene una superficie de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados, 9,3 millones de habitantes y una tasa de crecimiento anual de la población del 3,1%. La distribución desigual de la población dificulta la labor nacional de desarrollo. Pese a la reciente utilización de los recursos petroleros nacionales, el 54% de la población vive con menos de 1 dólar por día.

Caracterización demográfica

La población se puede dividir en dos grupos principales: los musulmanes habitan en las zonas norte y este del país, mientras que los no musulmanes, en su mayoría cristianos y animistas de origen negroafricano, se encuentran en las regiones meridionales. La población musulmana se compone, a su vez, de pueblos árabes nómadas y pueblos sedentarios no árabes. El grupo étnico mayoritario en Chad es el pueblo sara, en el sur. La cultura de Chad refleja mucho la herencia étnica de su población negra, pero las influencias islámica y francesa son muy evidentes. Alrededor del 25% de la población es urbana y casi un 6% es nómada. La mayor parte de la población se concentra en el sur.

Grupos étnicos: En el norte y centro del país: Árabes, Gorane (Toubou, Daza, Kreda), Zaghawa, Kanembou, Ouaddai, Baguirmi, Hadjerai, Fulbe, Kotoko, Hausa, Boulala y Maba, la mayoría de los cuales son musulmanes; en el sur: Sara (Ngambaye, Mbaye, Goulaye), Moundang, Moussei y Massa, la mayoría de los cuales son cristianos o animistas.

Divisiones administrativas e idioma

Chad se divide en 14 prefecturas y 53 subprefecturas. Yamena (anteriormente conocida como Fort-Lamy) posee una población (1999) de 998.000 habitantes; es la capital y la ciudad más importante. Otros importantes asentamientos son: Sarh (antes Fort-Archambault), con una población estimada para 1993 de 193.753 habitantes; Moundou, con 282.103 habitantes; Bongor, con 196.713 habitantes; y Abéché con 187.936 habitantes.

Existen 28 departamentos, además de la propia capital (Assongha, Baguirmi, Bahr El Gazal, Bahr Koh, Batha Oriental, Batha Occidental, Biltine, Borkou, Dababa, Ennedi, Guera, Hadjer Lamis, Kabia, Kanem, Lac, Lac Iro, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Boneye, Mayo-Dallah, Monts de Lam, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile Oriental, Tandjile Occidental, Tibesti y Yamena).

Las lenguas oficiales de Chad son el francés y el árabe, pero se hablan más de 100 lenguas y dialectos diferentes. Las lenguas chádicas, especialmente el hausa, se hablan en el área del lago Chad. Los musulmanes forman alrededor del 44% de la población. Cerca del 33% de la población son cristianos. Practica las religiones locales el 23% de la población.

¡Por fin!

2008-09-27T14:13:00.000-07:00

Por fin tenemos en marcha nuestro blog! El motivo del mismo es, principalmente, establecer un medio de comunicación con todos aquellos que estaréis preocupados por nuestro día a día en esta nueva aventura que emprendemos. También nos sirve para responder a tantas preguntas que nos van haciendo conforme van conociendo nuestros planes, cómo empezó todo, a dónde vamos exáctamente, por qué lo hacemos, con quién, en qué consiste el proyecto, cómo se desarrolla, con qué medios... Y además de todo esto, permite dar a conocer un país y una población desconocida, o al menos obviado por la mayoría de nosotros, que también tiene voz y ganas para cambiar su realidad, que también tienen derecho a mejorar, en definitiva, su bienestar. Esperamos que os guste y disfrutéis con nuestras aventura. Un abrazo